アイドリングストップのデメリット

自動車のアイドリングストップ機能は、燃費の向上が期待できるとされてきましたが、実は、アイドリングストップ車は、エンジンやバッテリーに負担をかけるというデメリットがあると言われています。

そのため、最近のガソリン車では、アイドリングストップ機能が搭載されていない車も少なくありません。今後はアイドリングストップ機能が廃止になるのでは？とさえ囁かれています。

アイドリングストップ車は、信号待ちの度にエンジンを止めて再始動するので、エンジンやバッテリーに負担がかかります。また、アイドリングストップ車専用のバッテリーが必要となるので、バッテリー交換の際に費用が高くなるというデメリットもあります。

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最近のエンジンは技術の向上により、エンジン自体が以前のものと比べて燃費が良くなっています。アイドリングストップ機能によるデメリットよりも、エンジン自体の性能を高めることで燃費を向上した方が良いという考えから、あえてアイドリングストップ機能を搭載しない車種が製造されています。

アイドリングストップ機能を利用しても問題ありませんが、信号で停車する度にエンジンが止まるのが煩わしいと感じる方は、アイドリングストップOFFスイッチを押して、アイドリングストップ機能を解除しておくと良いでしょう。

ハイブリッド車のアイドリングストップはエンジンの負担が少ない

ハイブリッド車にも、アイドリングストップ機能が搭載されていますが、従来の車のように停車したらエンジンが止まるというわけではなりません。

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ハイブリッド車は、低速走行時や停車時に、エンジンの動力を使ってモーターを回して発電しています。その発電した電力を使って走行しているので、走行用の充電が十分に溜まっている時だけエンジンが止まるように制御されています。

そもそもエコモードの場合は、電力で車が走るように自動制御されています。ですから、ハイブリッド車のアイドリングストップは、従来の車のように頻繁にエンジンが止まるというわけではないので、無駄にエンジンの負担を大きくすることはありません。

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車のファンベルトの鳴きの原因

車のファンベルトとは、エンジンの動力を周辺の各機構に伝達しているゴム製の輪状部品のことです。ファンベルトを別名「Vベルト」や「リブベルト」と呼ぶこともあります。

エンジンの動力がファンベルトによってオルタネーターに伝わり、バッテリーの充電が可能になります。その他にも、エンジンの冷却や、エアコンのコンプレッサー、ハンドルを軽い力で操作できるパワーステアリングなど、ファンベルトの作用によって様々な機構が作動しています。

同じ車を長年乗っていると、ファンベルトから「キュルキュル」といった異音が聞こえてくることがよくあります。これは、いわゆるファンベルトの「鳴き」というもので、ファンベルトが鳴き始める主な原因は、ファンベルトの劣化です。

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ファンベルトはゴム製部品なので、長年使用しているとゴムが伸びてベルトが緩みます。すると、緩んだ分だけベルトが滑って「キュルキュル」といった異音が発生するのです。

昔の車のファンベルトは、劣化するとゴムがひび割れてしまうことが多かったですが、最近の車のファンベルトは改善されて以前よりも長持ちするようになっています。しかし、ファンベルトはゴム製品なので、伸びて緩みがでることは、どうして避けられません。

ファンベルトの交換時期の目安は、使用年数5～10年または、走行距離5万～10万キロです。ファンベルトはゴム製部品なので、エンジンの熱や気温の変化でも経年劣化します。運転者の乗り方や車種によっても交換時期が異なります。

キュルキュル異音の原因はファンベルトの緩みだけじゃない！？

車のファンベルトを新しいものに交換したにもかかわらず、まだ「キュルキュル」といった異音が聞こえる場合は、ファンベルトの劣化ではなく、ファンベルトをかけている滑車（ファンベルトプーリー）の方が劣化している可能性があります。

たとえば、ファンベルトをかけているオルタネーターの寿命は、走行距離10～15万キロが目安で、ファンベルトの寿命とほぼ同じくらいです。ですから、ファンベルトの交換と同時期にオルタネーターの調子が悪くなってくることも有り得るのです。

ファンベルトをかけているオルタネーターの滑車が劣化して、ベルトが動くたびに滑車がきしむ音がする場合は、オルタネーターを新しいものに交換しないと、キュルキュル異音を解消することはできません。

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その他の原因としては、ファンベルトを交換する際に、適切な状態で装備していないことも考えられます。ファンベルトを締め過ぎてしまったり、滑車にベルトが適切にかかっていないこともファンベルトの鳴きの原因になります。

根本的な解決にはなりませんが、車のファンベルトの鳴き止めスプレーを使えば応急処置くらいにはなります。ただし、ファンベルトはエンジンの動力を伝達する重要なパーツなので、万が一ファンベルトが切れたら大惨事になります。ファンベルトが劣化している場合は早めに交換しないといけません。

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車のエンジン始動時の異音の原因

バッテリー上がりの異音「カチカチ」

エンジンを始動するためには、セルモーターという電動機を使用します。セルモーターは電力で始動するので、バッテリー上がりが起きると、セルモーターを十分に動かすことができません。すると、セルモーターが弱々しく動く「カチカチ」といった異音が聞こえるようになります。

この場合は、セルモーターの故障ではないので、ジャンプスターターでエンジンを再始動し、バッテリーの電力を十分に確保できれば、「カチカチ」といった異音は解消されます。

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ピニオンギアとリングギアが滑る異音「ギー・ギギギ・ガガガ」

エンジン始動時には、セルモーターの動力をエンジンに伝える際に、それぞれの歯車をかみ合わせる必要があります。

セルモーターにある歯車をピニオンギアと言い、エンジン側にある歯車をリングギアと言います。同じ車を長年乗っていると、ピニオンギアとリングギアの歯車が摩耗して、かみ合い不良が起こります。

すると、ピニオンギアとリングギアが滑って、「ギー・ギギギ・ガガガ」といった金属音がエンジン始動時に聞こえるようになります。この場合は、修理が必要なので整備工場などに依頼しましょう。

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セルモーターの故障の異音「シャー」

セルモーターは丈夫な部品なので故障するのは稀なことです。車のエンジン始動時の異音の原因は、セルモーターの故障よりも、バッテリー上がりの方が圧倒的に多いです。次に、ピニオンギアとリングギアが滑る異音が多く、稀にセルモーターが故障して異音がするというのが、頻度が高い順です。

セルモーターが故障する主な原因は、モーターの摩耗によって、内部に大量のカーボン粉が詰まってしまい、セルモーターの動きが悪くなることです。

セルモーターの内部が汚れてカーボン粉が詰まっている状態では、セルモーターのマグネットクラッチの戻りが悪くなります。すると、「シャー」といった金属が擦れるような異音が、エンジン始動時に聞こえるようになります。

こうなっては、セルモーターの内部を洗浄するか、もしくは新しいセルモーターに交換するなどの対応が必要です。セルモーターの寿命は、10～15年、または走行距離10万～15万kmが目安です。このことからも、セルモーターは壊れにくい部品だということが分かると思います。

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比較的古い車の場合はエンジンに関係する部品が故障している可能性も考えられますが、新しい車では故障の可能性は低いので、バッテリーを交換する作業自体に問題があると考えられます。アイドリングストップするエコカーなど、最近の車の場合は、ただ新しいバッテリーに交換するだけではなく設定もしなくてはいけないので、自分でバッテリーを交換して不具合が起こるというケースがあるようです。

バッテリー交換後の不具合

やや古い車種では、バッテリー交換後に時計がリセットされてしまう程度で済みますが、最近の車はコンピューターで電子制御されているので、バッテリー交換時に一時的でも電流が途絶えてしまうと、コンピューターがリセットされてしまい車に様々な不具合が生じます。

その症状は車種の仕様によって異なりますが、バッテリー交換後の不具合で最も多いのがエンジンの不調です。アイドリングストップするエコカーが、信号待ちなどでアイドリングストップしないという症状があらわれたり、通常車でも突然エンストしてエンジンがかからないという状態に陥ることもあります。

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バッテリー交換後にアイドリングストップしない

アイドリングストップするエコカーは、通常車とは違ってアイドリングストップ車専用のバッテリーを交換します。そして、車種によって決められた作業をしないとエコアイドル警告灯（ダイハツではエコアイドル eco IDLEという名称です。）が点滅したり、アイドリングストップしないなどの不具合が起こるので注意が必要です。

エコアイドル警告灯を消すためには、エンジンコントロールユニットに関係するヒューズと、バックアップに関係するヒューズを抜き取ることでリセットされます。これは同じ自動車メーカーでも車種によって抜き取るヒューズが異なることがあるので、整備工場などにバッテリー交換を依頼した方が安心です。

エンジンコントロールユニット（engine control unitまたはECU）とは、エンジンの運転を総合的に制御するコンピューターです。車を人間の体に例えると、エンジンが心臓で、エンジンコントロールユニットが脳です。そんな重要な部品の不調でコントロールができなくなると、車のエンジンに様々な不具合が起こるわけです。

バックアップに関するヒューズを抜き取ると、時計などのメモリーがリセットされるので、再び直す必要があります。車種によってはエコアイドル警告灯の点滅を消すために、一度バックアップヒューズを抜く必要があります。

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バッテリー交換後にエンスト！エンジンがかからない

車のエンジンに空気を取り込むためのスロットルというものがあります。この部分に不具合が起こることによりエンジン不調が生じるということあります。最近の車はスロットルもエンジンコントロールユニットで電子制御されています。

バッテリーを交換した際にこの部分がリセットされてしまい、そのままだとアイドリングが不安定になり、最終的にはエンストしてエンジンがかからないという事態に陥ることがあります。エンジンに不調を感じたい時にすぐに整備工場などで点検を受ければ対処できることなので、エンジンがかからない状態になるまで悪くなるというケースは希ですが、エンストしてしまうくらい不具合が起こることは有り得ます。

アイドリングストップするエコカーではなく、比較的古い車でバッテリー交換後にエンジンがかからない場合は、エンジンに関係する部品または電装系などに何らかの故障が起きている可能性も考えられます。

アイドリングストップするエコカーのバッテリー交換作業は、車種よって注意しなくてはいけないことがいくつかあります。これは各自動車メーカーによって仕様が異なるため、必ずしもバッテリー交換の時にヒューズを抜き取ってリセットすれば良いというわけではありません。これはダイハツのエコアイドル警告灯の点滅を消す方法です。

きちんと決められた交換方法で行わないと、車種によってはバッテリーを交換後にエンジンに不具合を起こすこともあるので、できればバッテリーが使えなくなる前に整備工場などで点検を行って、必要であればバッテリー交換と設定を依頼するのが望ましい。

今回はアイドリングストップ車のバッテリー交換後の不具合について紹介しましたが、今回紹介した記事の内容以外にもエンジンに不具合が生じる原因については様々なことが考えられます。エンジンの不調を感じたらできるだけ早く整備工場などで点検を受けるようにしましょう。

車の修理・点検の値段は、整備工場によって大きく違うことがあります。

いつも利用している整備工場が、実は高い値段で修理していたというケースも少なくありません。

そのため、複数の整備工場を比較検討することをお勧めします。

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イグニッションコイルは、純正品と社外品の違いで値段や寿命が異なることがあります。純正品の約半分の値段で販売されている社外品もなります。そもそもイグニッションコイルはスパークプラグとセットで機能する部品なので、2つ一緒に交換することでもっと費用がかかることもあるのです。まずは、自動車のイグニッションコイルとはどのような部品なのかということから確認していきましょう。

イグニッションコイルとは

自動車のエンジンは燃料（ガソリン）と空気（酸素）を混ぜ合わせた混合気を燃焼させることで動いています。混合気に火花を散らして着火するためのものがスパークプラグと呼ばれる部品です。そして、スパークプラグに火花が散るほどの高電圧をかける部品がイグニッションコイルになります。ignitionは「点火,発火」という意味で、coilは電流を流す「金属の導線を巻いたもの」という意味です。

ですから、着火装置であるスパークプラグと、高電圧を作るイグニッションコイルはセットで機能する部品なのです。イグニッションコイルを交換する際は、できればスパークプラグも一緒に交換した方が望ましい。また、使用するイグニッションコイルは車種によって違うので、社外品を買って交換する場合は、まずは自分の車にどうようなイグニッションコイルが合うのかを確認する必要があります。

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イグニッションコイルの寿命

イグニッションコイルの寿命は、使っている部品の質や車の運転の仕方などによって違いこともありますが、走行距離10万キロに1回が交換期間の目安とされています。セットで機能するスパークプラグも大体そのくらいです。ただし、純正品ではなく粗悪品を使っている場合は、走行距離10万キロの前に故障してしまうこともあります。

車のエンジンは、複数のイグニッションコイルを使っているので、1つのイグニッションコイルが故障しただけではエンジンが止まるとこはありませんが、走行中のガタガタと振動が起きたり、アクセルペダルを踏み込んでもなかなか加速しないといった症状があらわれます。エンジン警告灯が点灯することもあります。イグニッションコイルの寿命がくる前に交換することが理想ですが、万が一このような症状があった場合は、できるだけ早く整備工場などで点検を受けるようにしましょう。

古いスパークプラグを使い続けることで、イグニッションコイルに負担がかかり寿命を縮めてしまうことがあります。スパークプラグが劣化すると火花を散らすためにより多くの電力を必要とします。そのため電気を送る側のイグニッションコイルの方が故障してしまうということがあるのです。

イグニッションコイルの交換費用の目安

イグニッションコイルの交換を整備工場などに依頼する場合の値段は、主に部品代と工賃の2つです。これらを合わせた金額がイグニッションコイルの交換費用になります。

イグニッションコイルの部品代は純正品か社外品によって多く異なりますし、工賃は依頼する整備工場や車種によって違いがあるので、一概にイグニッションコイルの交換費用はいくらですとは言えないのですが、目安となる値段を紹介します。

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部品代の目安

部品代は、純正品か社外品によって違います。純正品のイグニッションコイルの値段は、単価が7,000～10,000円ほどが目安です。車種によってはもっと高額になることもあります。

社外品のイグニッションコイルの値段は、およそ純正品の半分くらいの安い値段の商品もあれば、純正品とほとんど同じくらいの商品もあります。

ただし、あくまでイグニッションコイル1個の値段の目安です。たとえば4気筒（4つのシリンダー）の車であれば、4つのイグニッションコイルを使用しています。4つ全部を交換すると値段も4倍になります。車種によっては4気筒でも8つのイグニッションコイルを使用しているものもあります。イグニッションコイルが8つあるということはセットで使用するスパークプラグも8つあります。全てのイグニッションコイルが故障することは希ですが、何個交換するかでも交換費用が変わってきます。

大抵は、純正品のイグニッションコイルが高額なので、社外品の安いものを購入するという人が多いですが、万が一粗悪品を買ってしまうと、思ったよりも早く故障してしまうということもあるようです。ただし、純正品のイグニッションコイルだから安心というわけではなく、基本的にイグニッションコイルは消耗品なので、いずれは交換する必要があります。純正品でも急発進を繰り返すような乱暴な運転をしていると、予想外に早く故障してしまうこともあります。

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工賃の目安

イグニッションコイルは、エンジンルームの奥の方に設置されています。車種によって部品の配置や構造は異なりますが、大抵はイグニッションコイルの上にあるいくつかの部品を外さないと交換できません。それらの部品の取り外し作業さえできれば、イグニッションコイルの交換作業自体はそれほど時間のかかるものではありません。

ですから、比較的部品の取り外しが簡単なものであれば、工賃はそれほど高額にならないはずです。良心的な整備工場であれば、工賃が2,000円程度でやってくれるはずです。ところが車種によってはとても入り組んだ構造になっているものもあり、取り外し作業に時間がかかってしまうことがあります。作業時間が長くなれば整備工場側としても当然人件費がかかるので、どうしても工賃が高くなる傾向があります。そんな場合は5,000円以上の費用がかかることがあります。

工賃は5,000円前後を目安として考えて良いと思いますが、車種によっては思いのほか高額になることもあります。車の修理の値段は、整備工場によって大きく違うことがあります。部品代はあまり変わりませんが、工賃が各整備工場によって異なるからです。

いつも利用している整備工場が、実は高い値段で修理していたというケースも少なくありません。

そのため、複数の整備工場を比較検討することをお勧めします。

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フライホイールは、それなりに重みのある円盤なので、この重い円盤を軽量化すれば、走りが軽くなのでは？という考えに至ることも多いようですが、当然ながらフライホイールの軽量化を行うことで生じるデメリットもあります。

大切なことは、フライホイールを軽量化する前に、そのメリットとデメリットを知ることがポイントになります。

それでは、そもそもフライホイールが、何のためにあるのか？フライホイールの役割から確認していきましょう。

フライホイールの役割

フライホイールとは、クランクシャフトの端に付いた円盤のことを言います。クランクシャフトは、エンジンのピストン運動を回転運動に変えるための軸です。フライホイールをその軸の端に装着することで、エンジン動力を平均化する役割があります。

エンジンは混合気の爆発によって動力を得ています。しかし、この爆発は瞬間的なもので、そのままの動力を伝えてしまうと、乗り心地が悪くなってしまいます。そこでクランクシャフトの端に重い円盤のフライホイールをつけることで、回転のムラを無くし安定させる役割があるのです。

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特にアイドリング時のように回転速度が低い場合は、エンジン動力が安定しないとエンストの原因になります。フライホイールは、クランクシャフトの回転運動につられて回るので、低速回転の状態でも安定させる効果があります。

ただし、トルクコンバーター（変速機）付きのAT車では、トルコン自体が回転を安定させる役割があるので、フライホイールは装着されていません。最近のAT車はトルコン付きが主流です。

フライホイール軽量化のメリット・デメリット

フライホイールは、ある程度は重い方が一度動き出したら止まりにくく安定しやすいので、本来のフライホイールの役割から考えると、効果を発揮していると言えますが、重いフライホイールはレスポンスが悪いとも言えます。

クランクシャフトに重い円盤が付いているので、走り出しは重たく加速しにくい、かつ減速しにくいというデメリットがあるのです。

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一方、フライホイールを軽量化すると、レスポンスが良くなるというメリットがあります。走り出しが軽くなり加速しやすい、かつ減速しやすくなります。しかし、アイドリング時や低速走行時には回転が不安定になるというデメリットもあります。

たとえば、レースに使用する車の場合は、レスポンスを良くする必要があるので、フライホイールを使用する場合はできる限り軽量化します。軽い素材を採用したり、円盤に穴を空けたりすることもあります。

しかし、通常の車は、それぞれの車両性能を十分に発揮するために、最適な部品としてフライホイールが設計されています。そのフライホイールを安易に軽量化するということは、回転が不安定になることで、乗り心地に問題が生じる可能性があります。

フライホイールを軽量化する場合は、低速回転時の安定性と加速性能のバランスを十分に考慮したうえで行うことが重要です。フライホイールの的確な軽量化は車両によって異なるので、軽量化する前にプロの技術者に相談すると理解が深まります。

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このような異常をノッキングと言いますが、ノッキングはエンジンの異常でもあるので、そのまま放置すると、やがてはエンジン自体がダメになる恐れがあるので早めの対応が必要です。

今回の記事では、車の低速時に車体がガタガタ揺れるノッキングの原因について紹介します。

ノッキングとは

自動車に発生するノッキングとは、まるでドアをノックするような断続的な異音や振動のことを言います。これらの異常が発生する原因の多くはエンジンで起こります。

エンジンで金属の部品がぶつかり合うことでカラカラと異音がしたり、打撃的な振動を受けてガタガタと揺れるなどの症状があらわれます。

車にノッキングが続く状態を放っておくと、ピストンやバルブなどエンジンの部品が壊れ、やがてはエンジン自体がダメになってしまいます。走行中に低速にすると急にノッキングが起こるなど、車に不具合が発生した場合は、早めに整備工場などで点検を受けるようにしましょう。

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「低速時のノッキング」と「高速時のノッキング」

車のノッキングは、「低速時に起こるノッキング」と「高速時に起こるノッキング」の2種類があります。低速時のノッキングは、車体に起こる振動と異音にすぐ気付くことができますが、高速時のノッキングは振動を感じにくく、発生する異音もエンジンルームの方でカチカチと音がする程度で、注意深く聞いていないと気付かないことがあります。

低速時のノッキングは、車体の振動や異音で不快に感じることはあっても、大事に至る可能性は低いですが、高速時のノッキングに気付かずにそのまま乗り続けると、エンジンに致命的な故障を起こしかねない。

いずれにせよ、「低速時のノッキング」と「高速時のノッキング」のどちらとも、早めに気付いて対応する必要があります。

ノッキングの原因

ノッキングはエンジンの不具合によって起こりますが、「ガソリンエンジン」と「ディーゼルエンジン」のいずれかによって、具体的な原因が異なります。

ガソリンエンジンのノッキングの原因

ガソリンエンジンの場合は、燃料と空気を混ぜ合わせてできた混合気に、点火プラグで着火し燃焼させることでエンジン動力を作り出しています。

シリンダー内の混合気は、一度ピストンによって圧縮されてから点火プラグによって着火されます。ノッキングとは、この圧縮された時にシリンダー内が高温高圧の状態となり、点火プラグで着火するタイミングとは別に、混合気が自然発火してしまうことが原因で起こります。

点火プラグによる着火は、エンジン駆動にとって適切なタイミングで繰り返されています。ところが、シリンダー内の異常燃焼により、予期せぬタイミングでピストンが動くため、シリンダー内にピストンが打ち付けられて、ガタガタという振動とカラカラという異音が発生するようになります。

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また、点火プラグの不具合により、着火するタイミングが不安定になることが原因で、不快な振動や異音が起こることもあります。

ノッキングが起こっている状態は、シリンダー内でピストンが異常なタイミングでぶつかっている状態なので、そのまま放置してしまうと、内部の部品が破損する恐れがあります。さらには、混合気の不完全燃焼が続くことで、エンジンに負担がかかるようになります。

車に起こるノッキングは、低速走行時に気付きやすいので、普段から車の異常を見逃さないように注意する必要があります。

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ディーゼルエンジンのノッキングの原因

ディーゼルエンジンの仕組みは、ガソリンエンジンとは異なり、高温高圧の状態になった空気に直接燃料を吹き付けることで自然に着火させて燃焼させます。この仕組みは、ガソリンエンジンで言うノッキングが起こっている状態ですが、ディーゼルエンジンの場合はこの状態を規則的に繰り返すことでエンジン動力を得ています。

ディーゼルエンジンでも、異常な振動と異音を伴うノッキング現象は起こります。その原因になるのはエンジン内部で起こる不完全燃焼です。

エンジンの燃焼室内の温度と圧縮が不十分な場合は、内部に燃料を噴射しても自然発火できずに未燃焼のまま留まります。すると、予期せぬタイミングで急に燃焼し、その衝撃波により異常な振動と異音が起こることがあります。

ディーゼルエンジンの場合も、ガソリンエンジンのノッキングと同様に、エンジン内の部品がぶつかり合って破損する恐れがあります。そのまま放置してしまうとエンジン自体がダメになる可能性があるので早めに整備工場などで点検及び修理が必要です。

車の修理費用は、依頼する整備工場によって大きく異なることがあります。

いつも利用している整備工場が、実は高い値段で修理していたというケースも少なくありません。

そのため、複数の整備工場を比較検討することをお勧めします。

AT車（オートマ車）のエンストの原因と対処法

エンストとは、エンジンが不意に停止してしまうことを言います。エンストは、「エンジン・ストップ」の略語と思われがちですが、これは和製英語で、正確には英語の「エンジン・ストール（engine stall）」の略語でエンストと言います。オートマ車（AT車）のエンストの原因については…

 
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そもそも暖機運転は、何のために行うものなのか、しっかりと理解する必要があります。

今回の記事では、暖機運転が必要か？不要か？について解説していきます。

暖機運転は必要か？

結論から言うと、昔の車のエンジン（キャブレター式の車）は暖機運転が必要ですが、今の車のエンジン（インジェクション式の車）は、ほとんど暖機運転が必要ありません。

そもそも暖機運転の主な目的は、車のエンジンを温めて、エンジンが正常に機能させることが目的です。

しかし、今の車は、電子制御されているので、エンジン始動後に急加速を抑えた運転で数百メートルほど走行すれば、十分に暖機運転ができます。

今の車は、昔の車のように水温計の針が動き出すまで暖機する必要がないのです。

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昔の車（キャブレター式）

昔の車には、燃焼噴射する方法の1つとしてキャブレターという装置が搭載されていました。

キャブレターは、燃料を霧状に噴射して空気と混ぜ合わせる役割がありますが、温度の変化によって吹き上がりが不安定になるため、エンジンを適温まで温める必要がありました。

キャブレターは、外気温が極端に低くなると、凍り付いてしまい霧状に噴射することが出来ずに、エンジン性能が落ちてしまう。

それとは逆に、温度が高過ぎると、圧力が高くなり過剰に噴射してしまうこともあります。

国産車では、2002年にキャブレター式の車は無くなり、電子制御式の燃料噴射装置を搭載したインジェクション車が主流になっています。

昔の車のキャブレターは、機械的に燃料を噴射していましたが、今の車のインジェクションは、コンピューターで制御されているので、エンジン効率が良く無駄な燃料を消費しにくいので、燃費も良いと言えます。

今の車（インジェクション式）

今の車は、エンジンの燃料噴射量や噴射時間などをコンピューターによってコントロールされています。

キャブレター式の昔の車のように、特に暖機運転を気にしなくても、普通に走り出すことができます。

これは、エンジンが温まっていない状態でも、燃料の噴射量を適切にコントロールして、正常なエンジン性能を発揮できているからです。

それでは、インジェクション式の車は、全く暖機運転が必要ないかと言えば、そうではない。

インジェクション式でも、エンジン性能が発揮できる適した温度があります。

ただし、エンジン始動から数百メートルほど走行する間に、エンジンは十分に温まり、適切な温度になるので、特に気にしなくても自然に暖機運転ができているわけです。

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オイルと金属部品の性能向上

今の車は暖機運転が必要ない理由は、キャブレター式からインジェクション式に変わっただけではありません。

エンジンオイルや金属部品の性能の向上も影響しています。

オイル性能の向上から、温度変化によって起こる粘度差の影響があまりなくなったことで、以前と比べてエンジン性能が安定しましまた。

エンジン始動してから1分も経たないうちに、オイルの循環は十分なほどです。

また、極端に冷えた金属は脆くなる性質がありますが、金属部品の性能が向上したことで、低温で強度を保つことができるようになっています。

以前は、極端な寒冷地でエンジンに負荷をかけると、金属部品の摩耗や歪みなどが問題でしたが、今は金属部品の材質や加工技術の向上により改善されています。

現在の車では、十分にエンジンが温まっていない状態からでも、エンジンに関係するオイルや部品の性能の向上により、問題なく走行することが可能になっています。

アイドリングでの暖機は燃料の無駄使い

寒い季節には、エンジンを温めて暖房を使いたい、窓にできた霜を溶かしたいという目的で暖機を行うこともあるでしょう。

しかし、エンジン性能のために、しばらくアイドリングを続けて暖機するのは、ガソリンを無駄に消費してしまうので、燃費にとって良いことではありません。

また、アイドリング時に排気ガスやCO2を排出しているので、環境にも良くないと言えます。

今の車は昔の車と比べて、それほど神経質に暖機をする必要がないため、走行前に解氷スプレーなどで窓の霜を取り除いて、走行中にエンジンが温まったら暖房を使うくらいで良いのです。

寒冷地の場合は、ある程度の暖機はやむを得ないことですが、それでもアイドリング状態での暖機は短い方が良いと言えます。

アイドリング状態での過剰な暖機は燃料の無駄使いになるので控えた方が良い。

アイドリングよりも走りながらの暖機の方が効率が良い

エンジンを温めても、トランスミッション（変速機）やデファレンシャル（車輪の動力伝達装置）は、車を走らせない限りオイルが循環しません。

アドリング状態でエンジンだけ温めても、車全体は温まらないのです。

エンジンに限らず、ミッションやデフなどの駆動系も性能を発揮するためには適度に温める必要があります。

車全体を温めるためには、走りながら暖機する方法が効率が良いと言えます。

車を走らせて水温計が安定したころには、駆動系などの各部の暖機も済んでいるはずです。

走り出しは急加速を抑える

今の車は、アイドリングでエンジンを温めずに、しばらくの間、普通に走れば自然にエンジンが温まり暖機運転が可能です。

アイドリングでエンジンを温まるよりも、走行中の方がエンジン回転数が高いため、車が温まるのが早いはずです。

ただし、エンジンを始動した直後に急加速して全開運転することはエンジンに負担をかけるので良くありません。

制限速度を守って普通に街中を走行する感じで、数百メートル走れば十分な暖機効果が得られます。

つまり、暖機運転といっても今の車は特別なことは必要なく、通常の走行を行うだけで十分なのです。

走り出しの数百メートルに無理な急加速を抑えた運転を心掛けることが、効果的な暖機運転になります。

車の燃費が悪くなる原因
自動車の燃費（km/ℓ）は、使用する燃料1ℓあたりで走行できる距離を表したものです。たとえば、1ℓの燃料で10km走ることができれば、燃費は10km/ℓになり、この数値が高いほど燃費が良いことになります。
燃費の悪化は、車の使用状況が反映することが多いですが、なかにはエンジンやブレーキなどの故障が原因になっている場合もあるので注意が必要です…

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スパークプラグに不具合が起こると、エンジン出力低下や燃費の悪化など様々な症状があらわれるようになります。

消耗したスパークプラグを交換することで、本来のエンジン性能を取り戻す効果が期待できます。

今回の記事では、スパークプラグの交換時期や費用の目安などを紹介します。

スパークプラグとは

スパークプラグとは、エンジンの燃焼室内に吸い込まれた混合気（空気と燃料が混ざり合ったもの）に点火するための装置ことを言います。

エンジンの仕組みは、【混合気の吸入】⇒【混合気の圧縮・点火】⇒【爆発・膨張】⇒【燃焼ガスの排気】を繰り返しています。

燃焼室内に吸入された混合気は一度圧縮され後に、スパークプラグによって点火されます。

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点火された混合気は爆発を起こし、急激に膨張することでピストンを動かし、動力を生み出しています。

燃料が燃えると水や燃えカスなどができるため、その後は燃焼ガスの排気を行います。

スパークプラグは、混合気にタイミングよく点火することで、1分間に数千回転という回転力へと変換させる効果を生み出します。

重要なことは、一度混合気が圧縮された適切なタイミングで点火することです。

長年交換せずに機能が低下したスパークプラグでは、正確に点火できずに、エンジンの振動が酷くなったり、エンジンのパワー不足を感じたり、燃費が悪くなるなどの症状があらわれます。

スパークプラグの交換による効果

スパークプラグを長期間交換しないと、電極部分に不具合が起こり、本来の自動車の性能を発揮できなくなります。

スパークプラグは消耗品なので、定期的に交換して正常なエンジンの状態を保つことが大切です。

スパークプラグの交換は、エンジントラブルを避ける効果だけでなく、エンジン不調による二次的故障を予防する効果もあります。

それでは、古くなったスパークプラグは、どのような不具合が起こるのかを確認していきましょう。

スパークプラグの不具合の症状

電極の消耗

スパークプラグの電極部分の角がなくなり丸くなってくると、点火するための火花が飛びにくくなります。

そのため、エンジンがかかりにくくなったり、走行中にタイミングよく点火できずに、本来のエンジン性能を発揮できなくなります。

燃えカスによる漏電

スパークプラグの発火部分に燃えカス（カーボン）がたまると、その付着した燃えカスを伝って漏電してしまうため、失火する原因になります。

適切なタイミングで点火できないため、エンジン出力が低下するので加速が鈍くなったり、燃費が悪くなるなどの症状があらわれます。

プレイグニッション

プレイグニッションとは、スパークプラグが点火する前に、予期せぬタイミングで自己着火する現象のことを言います。

古くなったスパークプラグの電極部分に燃えカスがたまると、内部の過剰な熱により異常燃焼を起こることがあります。

すると、ピストンの動きが不安定になるため、エンジン本来の性能を発揮できなくなります。

スパークプラグの電極に付着した燃えカスが異常燃焼することで、電極部分の溶解を招き、さらに失火しやすくなります。

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長い間スパークプラグを交換しないと・・・

長期間、スパークプラグを交換しないと、車に様々な悪影響を及ぼします。

定期的にスパークプラグを交換することで、次のような内容のトラブルを回避する効果があります。

エンジン出力低下

スパークプラグの消耗により、失火状態が発生すると、本来のエンジン性能を発揮することができません。

車の走行中に加速が鈍くなるといった症状が見られ、以前よりパワー不足を感じるようになります。

スパークプラグの交換で、正常なエンジン出力を取り戻す効果が期待できます。

エンジンがかかりにくくなる

スパークプラグによる点火が正常に行われていない場合は、エンジン始動が困難になります。

スパークプラグで点火するためには、2万～3万Vの高電圧が必要です。

特にスパークプラグに付着した燃えカスが原因で漏電している場合は、十分な電気を確保できずに失火を繰り返すようになります。

スパークプラグの不具合が原因でエンジンがかかりにくい場合は、スパークプラグの交換で解決できることもあります。

燃費の悪化

スパークプラグの消耗により失火を繰り返すことで、不完全燃焼が続くとエンジン出力が低下します。

そのため、過剰に燃料を必要するため、燃費が悪くなる原因になります。

燃料の減りが早いと感じた場合は、スパークプラグの定期的な点検を行い、状況に応じて交換することをおすすめします。

異常な振動

スパークプラグの失火や異常燃焼により、適切なタイミングで点火できていないと、エンジンに異常な振動が起こるようになります。

過度に振動する症状は、周辺の部品の破損を招く可能性もあるので注意が必要です。

スパークプラグの失火が原因で車両の振動も大きくなるので、スパークプラグの交換は振動を軽減する効果が期待できる場合があります。

排気系の損傷

スパークプラグの不具合により不完全燃焼が続くと、排気系センサーや触媒などの損傷を引き起こす恐れがあります。

エンジンの燃焼室内では、混合気の爆発の後に燃焼ガスの排気を行っています。

不完全燃焼状態では、排気系に大きな負担がかかるため、各部品の損傷を招く可能性があるのです。

スパークプラグの定期的な点検と交換は、このような故障を予防する効果もあるのです。

全てに当てはまるわけではありませんが、「エンジン出力低下」「エンジン始動困難」「燃費の悪化」などの症状は、スパークプラグの交換時期を知らせるものかもしれません。

エンジン不調を感じたら、早めに整備工場などで点検を行い、必要に応じてスパークプラグを交換することをお勧めします。

車の振動の原因（走行中・停車中）
自動車に発生する振動の原因については、様々なことが考えられますが、その原因がエンジンか足回りのどちらかに関係していることが多い。
走行中に普段感じたことのないような振動が生じる場合は、エンジンもしくは足回りに何らかのトラブルが発生している可能性があります。
停車中のアイドリング時に車体がガタガタ揺れる場合は、エンジントラブルが生じている場合が多い…

スパークプラグは消耗品

新車に組み込まれたイリジウムタイプのスパークプラグや白金タイプのスパークプラグなどは、とても寿命が長く交換不要だと誤解されていることが少なくありませんが、スパークプラグは消耗品です。

車の走行距離や状況に応じてスパークプラグの交換が必要です。

そもそもスパークプラグは、非常に苛酷な状況で働いています。

エンジンの燃焼室に冷たい混合気が入り込んできたと思ったら、爆発後は2000℃以上の高温になります。

これらが交互に繰り返される過酷な環境の中で、スパークプラグの点火部分は働いているのです。

また、繰り返される爆発によって、5Mpa（kgf/㎠）の圧力がかかります。これは150㎏の重りが繰り返し乗るくらいの圧力になります。

さらに、スパークプラグは2万～3万Vの高電圧で火花を飛ばしているので、繰り返し点火することで大きな負担がかかります。

このようにスパークプラグは、苛酷な条件下で働いているため、定期的な交換が必要になります。

スパークプラグの交換時期の目安

一般的なスパークプラグの交換時期の目安は、普通車が走行距離2万kmで、軽自動車が走行距離1万㎞ですが、使用しているスパークプラグの種類によって交換時期の目安は大きく変わります。

スパークプラグの種類は大きく分けて2つあります。

1つ目は中心電極のみに白金またはイリジウム合金を採用した「片貴金属プラグ」で、2つ目は中心電極だけではなく外側電極の放電部分にも白金を採用してる「両貴金属プラグ」です。

両貴金属プラグは、外側電極に白金チップが付いているので、放電部分の消耗が少ないのが特徴です。

片貴金属プラグの交換時期の目安

普通自動車・・・走行距離2万㎞
軽自動車・・・走行距離1万㎞

両貴金属プラグの交換時期の目安

普通自動車・・・走行距離10万㎞
軽自動車・・・走行距離5万㎞

スパークプラグの交換費用の目安

スパークプラグの交換費用は、交換するスパークプラグの種類やエンジン構造によって異なります。

スパークプラグ自体の部品代は、1個500～1,000円ほどです。

工賃は3,000～8,000円ほどで、大きな差があります。

スパークプラグを新しいものに交換するだけなので、それほど作業時間はかからないはずなのですが、4気筒や6気筒などエンジンの構造によって異なる傾向があります。

たとえば、800円のスパークプラグを3個交換した場合の交換費用の目安は、部品代2,400円 + 工賃5,000円で7,400円ほどになります。

ただし、簡単に交換できるような車種であれば、作業時間があまりかからないので工賃無しでやってくれる良心的な整備工場もあります。

その場合のスパークプラグ3個の交換費用の目安は、部品代のみで2,400円になります。

ただし、エンジンの構造上、作業時間がかかって工賃が高くなってしまう場合もあります。

車の修理の値段は、整備工場によって大きく違うことがあります。

いつも利用している整備工場が、実は高い値段で修理していたというケースも少なくありません。

そのため、複数の整備工場を比較検討することをお勧めします。

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サーモスタットが故障すると、ヒーターの効きが悪くなったり、オーバーヒートを引き起こす原因になることもあります。

今回の記事では、自動車のサーモスタットの仕組みや寿命の目安、または故障した時の交換費用などを紹介します。

サーモスタットの仕組み

自動車のエンジンは、冷却水（クーラント）をウォーターポンプの力で循環させることで適切な温度に保たれていています。

この冷却水の温度を調節している装置がサーモスタットです。

サーモスタットは、弁の開閉によってラジエータで冷やされた冷却水の流れをコントロールする仕組みになっています。

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そのためサーモスタットが故障すると、温度調節ができずに、エンジン不調を引き起こす原因になります。

温度が上昇すれば、サーモスタットの弁が開き、ラジエータで冷えた冷却水が循環し、正常な温度までエンジンが冷やされます。

エンジンの熱で温まった冷却水は、放熱部であるラジエータを通過することによって冷やされ、再びエンジンへと戻ります。

一方、温度が低い状態の場合は、サーモスタットの弁が閉じたままになり、ラジエータで冷やされた冷却水は循環せずに、エンジンで温まった冷却水だけが循環する仕組みになっています。

サーモスタットの弁が閉まっているため、ラジエータ経由の冷却水は行き場を失い先には進めない状態になります。

高温の冷却水だけが循環する状態になるので、エンジンがすぐに温まる仕組みになっています。

サーモスタットの中央部分にはワックスが入っており、その周囲にバネが巻き付いています。

高温になるとワックスが膨張することで、巻き付いたバネを押し出し、弁を開く仕組みになっています。

サーモスタットの種類は、ワックスの性質を活かした膨張式の他にも、金属の性質を活かした機械式や電気回路を利用した電気式などがあります。

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サーモスタットの開弁温度

サーモスタットの弁が開く温度は、76.5℃～86℃ほどに設定されています。（設定温度は車種によって異なる）

サーモスタットは、設定された開弁温度になったからといって、いきなり全開になるわけではなく、冷却水の温度の上昇に応じて少しずつ弁が開いていき、設定温度からプラス10℃ほどで全開になります。

サーモスタットの弁が開き始める温度が86℃だとすると、全開になる温度は96℃なので、とても高温に設定されています。

高温に設定されているのには理由があって、ヒーターの熱を作っているのは温められた冷却水で、この水温が低いと冷たい風しかでてきません。

冷たい状態では、サーモスタットの弁が閉まったままになり、エンジンで温められた冷却水が循環し、どんどん温められていきます。

冬場の外気温度が低い季節でもヒーターが効果的に使えるように、サーモスタットの開弁温度が高めに設定されているのです。

実は、エンジン出力効率の最も良い水温は約70℃で、70℃を超えるとパワーダウンしていまうと言われています。

冷却水の温度が70℃を超えると、水温の影響を受けてエンジン内の吸気温度が上昇し、空気が膨張すると同一容積での酸素濃度が減るので、燃焼力が低下してエンジンのパワーダウンになるのです。

サーモスタットの故障の症状

サーモスタットの故障で最も多い症状は開閉弁の固着です。

サーモスタットは弁の開閉よって冷却水の温度を調節している装置なので、弁が開いた状態で固着しているか、または弁が閉じた状態で固着しているかによって、エンジンへの影響は異なります。

正常な状態の水温計は、目盛の真ん中か少し低い位置を指しているはずです。

水温計の針が極端に高い位置を指したり、低い位置を指した状態が続く場合は、車に何らかのトラブルが発生している可能性があります。

ただし、水温計に異変が起きたからといって、全てがサーモスタットの故障が原因というわけではありません。

冷却水漏れやウォーターポンプの故障、あるいはラジエータの不具合などが原因で症状があらわれる場合も考えられます。

オーバーヒート

サーモスタットの弁が閉じた状態で固着している場合は、ラジエータで冷やされた冷却水を循環することができないので、エンジンの温度はどんどん上昇し、最終的にはオーバーヒートを引き起こす原因になります。

長年乗った古い車種のサーモスタットは劣化して弁の固着が起こりやすい。

また、サーモスタットの劣化が生じるほど古い車種になると、ウォーターポンプが正常に動いていない可能性もあります。

ウォーターポンプは、冷却水を循環させる動力になっているので、ウォーターポンプが故障していると、冷却水を循環できないためオーバーヒートの原因になります。

赤の水温警告灯が点灯または点滅した場合は、オーバーヒートの恐れがあるので、車を安全な場所に停車して、早急に整備工場やディラーに連絡しましょう。

車のオーバーヒートの原因・症状・対処法
オーバーヒートとは、エンジンから発生する熱量が、冷却する性能を上回ってしまうことで起こるエンジントラブルのことを言います。
オーバーヒートの原因については様々なことが考えられますが、その主な原因はエンジン冷却システムに異常が発生している場合が多い。
水温警告灯（マーク・ランプ）が赤く表示され、オーバーヒートの症状が悪化した状態まま走行を続けると大変危険です…

オーバークール

オーバークールとは、オーバーヒートとは逆の過冷却状態のことを言います。

サーモスタットの弁が開いた状態で固着すると、ラジエータで冷やされた冷却水が循環し続けるので、オーバークールを引き起こす原因になります。

オーバークールは、オーバーヒートのようにエンジンに致命的な故障を引き起こすものではありませんが、車は水温が低過ぎると出力効率が悪化していくので、じわじわと車の各部分に不具合があらわれるようになります。

また、ヒーターは、冷却水の熱を利用して温かい風を出しているので、寒い季節に暖房が効かなくて辛い思いをすることになります。

十分にエンジンを暖機しても青の水温警告灯が点灯する場合は、早めに整備工場などで点検を行うようにしましょう。

サーモスタットの寿命

基本的には、サーモスタットは定期的に交換する部品ではなく、不具合が出てから交換することが多いので、一概にサーモスタットの寿命を決めることは難しい。

しかし、不具合が起こりやすい時期を考えると、サーモスタットの寿命の目安としては、10年または走行距離10万キロほどだと言えます。

車の使用状況によってもサーモスタットの寿命は左右されます。

普段からエンジンに負担をかけるような走行を続けていると温度が上昇しやいので、サーモスタットの寿命も短くなる傾向があります。

サーモスタットの交換費用

サーモスタットには様々な種類があり、なかにはやや高額のものありますが、サーモスタットの一般的な部品の単価は2,000円前後です。

また、サーモスタットを交換する場合は、冷却水を補充するので、冷却水の単価1,000円ほどが追加されます。

サーモスタットの部品代2,000円と冷却水1,000円に、工賃（技術料）を加えた金額が交換費用になります。

工賃は整備工場によって異なりますが、5,000円～8,000円ほどになるので、サーモスタットの交換費用は10,000円ほどになると考えられます。

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