車のマフラーの役割

車のマフラーと言うと、リアバンパーから見える金属のパイプをイメージする方が多いと思いますが、それはマフラーの一部にすぎません。マフラーとは、エンジンと直結している部分からマフラー後端部までの排気システム全体を言います。

車のマフラーの役割は「排気ガスの抑制」と「排気音の低減」です。エンジンから発生した排気ガスには、環境によくない物質が含まれているので、無害化してから大気に排出しています。

また、エンジンの爆発で発生した排気ガスは高温・高圧のため、大気に触れると急激に膨張して大きな音が生じます。これを防ぐために、マフラーには排気音を軽減するサイレンサーという機構が組み込まれています。

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マフラー交換でパワーアップする理由

よくマフラーを交換するとパワーアップすると言われますが、これは、マフラーを太く曲がりの少ないものにすることで、より多くの排気ガスを放出することができるようになるためです。

マフラーを太くするとパワー型になりますが、低速時のトルクが小さくなるので、停車・発車を繰り返す街乗りでは運転しにくい車になってしまいます。

マフラーの構造にもよるので一概には言えませんが、簡単に説明すると、マフラーを太く真っ直ぐにするとパワー重視、マフラーを細く複雑にするとトルク重視となります。さらには、エンジンと直結しているエキゾーストマニホールドの形状も、性能に大きく影響しています。

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車のマフラーの本数の意味は？1本出しと2本出しの違いとは？

車両の軽量化を考慮すれば、マフラーは2本出しよりも1本出しの方が良いはずです。マフラーが2本出しの車の底をよく見ると、排気システムのほとんどが1本のパイプで、車両後部だけが2本に分かれている場合がよくあります。

それでは、なぜ車両後部のマフラーだけが2本に分かれているのでしょうか。その意味は、車種のコンセプトによっていくつ考えられます。

1つ目の理由は、2本出しのマフラーは見た目が良いので購買意欲を高めるということです。2本出しや4本出しのマフラーは、スポーツカーを連想させるので、パワフル走行ができそうなイメージがあり、見た目の良さからこのようなデザインになっていると言えます。実際の性能は、マフラーを2本に分けているのでパワー重視ではないことが多いです。

2つ目の理由は、排気音の軽減です。マフラーを2本にすることで、1本あたりに流れる排気ガスの量が少なくなります。また、マフラーの本数が増えた分サイレンサーの数も多くなるので、排気音を和らげるという意味では効果が期待できます。

3つ目の理由は、最低地上高の確保です。最低地上高とは、水平な地面から車体の最も低い所までの垂直距離のことです。最低地上高は法律で9㎝以上と定められいます。

マフラーが1本出しの場合は径が大きくなりがちなので、2本出しにすることでマフラーを細くした分、最低地上高を確保することができます。

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車のマフラーに穴があく原因

車のエンジンから発生した排気ガスには水蒸気が含まれています。熱い水蒸気が冷たいマフラーに触れて温度が下がると水に変わります。

通常は、車を走らせているうちにマフラーの温度が上がって、内部に溜まった水が蒸発するのですが、短い距離しか走っていないとマフラーが温まらないので、内部に水が溜まりやすくなります。内部に水が溜まった状態が続くと、マフラーが錆びて穴があく原因になります。

もともと排気ガスには、二酸化炭素や二酸化窒素、亜硫酸ガスなど、酸性の物質が含まれているので、これらが混ざった水がマフラーに溜まることで、錆の発生を誘発させています。

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また、洗車はしてるがほとんど乗っていない車も、洗車の時にマフラーの内部に入り込んだ水がそのままになるので、マフラーが錆びやすくなります。コンクリートの上ではなく、土の上に車を長い間駐車している場合は、地面に含まれる水分の蒸発による湿気が原因で、マフラーや車の底が錆びることがあります。

降雪地域の道路に撒かれている凍結防止剤（融雪剤）には塩分が含まれているので、これがマフラーに付着した状態を放置すると、錆びて穴があく原因になります。

マフラーに穴があいて排気音がうるさいと車検に通らない

車のマフラーの役割は、「排気ガスの抑制」と「排気音の低減」で、これらが機能していないマフラーでは車検を通すことができません。

マフラーには有毒な排気ガスを無害化するために、様々な部品が組み込まれています。マフラーに穴があくことで、排気ガスの基準値を超えてしまった場合は車検に通らないです。

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また、マフラーに穴があくと排気音も変わってきます。マフラーから生じる音にも基準値があるので、車検の基準値を超えるものは認められません。

穴のあいたマフラーの修理費用は、破損の程度によって異なりますが、穴を溶接する程度で済むのであれば、5,000～8,000円くらいが目安です。ただし、これは応急処置に過ぎないので、マフラーの破損が酷く新しいマフラーと交換する場合は、数万円かかることもあります。

穴のあいたマフラーを自分で補修する場合は、包帯を巻くタイプと、パテで穴を塞ぐタイプのカー用品があります。

包帯を巻くタイプのマフラー補修用品

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パテで穴を塞ぐタイプのマフラー補修用品

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今回は、エキマニが割れた時の症状について紹介します。エキマニの内部には高熱の排気ガスが流れているので、大きく割れて排気漏れが酷い場合は、通常のエンジン音とは異なる音が聞こえるようになります。

エキマニが割れた時の症状

エキマニは車のエンジンに直接付いている部品なので、高温の排気ガスがそのままエキマニの内部に流れ込んできます。そのため、エキマニの温度は500℃前後の高温にさらされます。ターボ車では1000℃を超えることもあります。

高温にさらされたエキマニは、次第に所々錆が発生し、腐食された部分からクラック（亀裂）が入ってしまうことがあります。特にエキマニの溶接した部分が割れやすいです。

エキマニの割れた部分が小さいうちは、目立った症状は見られませんが、割れた部分が大きくなるにつれて様々な症状が現れます。

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ターボ車であれば、排気ガスの勢いでタービンを回しているので、排気ガスが漏れた分だけ出力が低下します。

エキマニから排気ガスが漏れている状態では、排気ガス内の酸素量を計測し、燃料の噴射量を決めているO2センサーが正しく働かなくなります。そのため、燃料過多や燃料不足になり、エンジンの燃焼効率が悪くなる可能性があります。

エキマニの割れた部分から噴き出した排気ガスは、エンジンルームからエアコンの配管内を通り、車内に漏れ出してくるので、車の中で異臭がするという症状もでてきます。

高温の排気ガスがエンジンルームに充満すると、ゴム製部品やプラスチック製部品が傷んでしまう恐れがあります。排気ガスとともにスス（カーボン）も噴き出しているので、エンジンルーム内が黒く汚れてしまいます。

エンジン音が変わるほどの排気漏れには要注意

エキマニの割れた部分が小さな亀裂程度でしたら、エンジン音はほとんど変わりませんが、エキマニに大きな穴が開いている場合は、異音が発生することがあります。

エキマニはエンジンと直結する排気系の部品なので、エキマニが変わればエンジン音も変わります。車のエンジン音にこだわる方は、マフラー選びにこだわりますが、エキマニの種類によってもエンジン音が変わるので、エキマニ選びもこだわる方がいるくらいです。

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ですから、エキマニが割れて形状が変われば、通常のエンジン音とは異なる音が聞こえてくるようになります。音が変わるくらい割れた部分が大きくなっているので、早急に修理が必要です。

エキマニの割れの程度にもよりますが、エキマニに穴が開くと、普通車なのに、大型トラックや農機具のような荒々しいエンジン音になります。エキマニの修理は、割れた部分を溶接するか、新しいエキマニと交換するかのいずれかになります。

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車の給油口の位置が左右違いの理由

車の給油口の位置は車種よって違います。一見、左右どちらかに統一されてもおかしくないことなのですが、どうして車によって違うのでしょうか。実は日本には給油口の取り付け位置を定める法律は存在しません。

しかし、道路運送車両法という法律で、車の構造は基本的なこうでなくてはいけないということは決められています。たとえば、タイヤが外側にどのくらいはみ出してはいけないといったことなどがあります。

その中でも給油口の位置に関連した内容があります。道路運送車両法では、「給油口とマフラーの配管は300mm以上離す」ように定められています。と言うことで、実質、マフラーの位置によって車の給油口の位置が決まっているわけです。

マフラーの位置が左右違いの車があるので、それに関連して給油口の位置も左右違いになるというのが理由です。ですから、マフラーの位置を知っていることが、給油口の位置の見分け方のひとつになります。

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マフラーと給油口の位置を離す理由

それでは、なぜマフラーと給油口の位置が定められているのかというと、もしも万が一、燃料が吹きこぼれた場合のことを想定して、事故を回避することが理由になっています。

マフラーが2本ある車種の場合も、道路運送車両法に定められた「給油口とマフラーの配管は300mm以上離す」ということを守って左右どちらかに設置されています。マフラーが2本ある場合は配管が左右のどちら寄りに位置するのかによって給油口の位置が決まります。ただし、マフラーの配管は左右どちらの取り付けるかというのは、各メーカーが決めることなので、自動車メーカー次第ということになります。

日本車の給油口は左が多い理由

日本車に限らず、外国車でも、マフラーの反対側に給油口を設置するというのが一般的です。もちろん、デザイン上当てはまらない車種もありますが、マフラーの配管から給油口を離すように義務付けられているので、結果的にマフラーの反対側に給油口を設置することが多いです。

マフラーの配管の設置の位置は、各自動車メーカーによって設定が違います。日本では車が道路の左側を走行するという道路事情の関係から、歩行者からなるべく離れた位置（車体の右側、または道路のセンターライン側）にマフラーを設置するメーカーが多いです。

車の給油口はマフラーの反対側に設置するのが一般的なので、日本車の給油口は左が多いというのが理由です。しかし、メーカーの考え方で車両のデザインなどで右に給油口があるものもあります。

外国車の場合は、車が道路の右側を走行する国では、日本とは反対の給油口は右側にあることが多いです。外国車はメーカーによって左右どちらかの位置に給油口を設置することが決まっている場合が多いです。

実は、もっと詳しく言うと、日本車の給油口の位置も各メーカーによって左右どちらかが決まっていることが多いです。日産が左右混在、スバルが右、それ以外の国内メーカーは、ほとんどが給油口の位置は左が多いです。

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車の給油口の位置の見分け方

車の給油口の位置は、生産国や自動車メーカーによって違いがあるので、結局はどうやって給油口の位置を見分けることができるのでしょうか？。実は意外と簡単な方法で左右のどちらかが分かります。

車のメーターパネルには、燃料残量を把握するための「燃料計」があります。そこにガソリンスタンドの給油機のようなマークがあります。そのマークの左右どちらかに給油口の位置を示す三角の矢印があるのをご存知でしょうか？車種によって矢印がないものもありますが、最近の車には大体あります。

車の給油口の位置の見分け方は、この燃料計のマークに付いている矢印を確認するだけで良いです。とても小さなマークなので見落としがちですが、しっかりと給油口の位置を示すマークがあるので、初めて乗る車で給油口の位置が左右のどちらにあるのか分からない時は、このマークで見分けることができます。

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車の給油口の蓋が開く仕組みはとてもシンプルです。ですから、給油口のトラブルの原因も、ワイヤー切れなどシンプルな原因が多い。

今回の記事では、車の給油口が開かない・閉まらない原因と、その修理費用の目安について紹介します。

まずは、車の給油口の開け方と仕組みについて、簡単に確認していきましょう。

車の給油口の開け方と仕組み

自動車の給油口の開閉は、専用のレバーを引くことで行います。このレバーのある位置は、車種によって異なりますが、一般的には運転席の右下の付近に設置されています。

運転席のダッシュボードの下や、フロアマットの右側など、に給油ランプと同じマークがついているレバーがあるはずです。レバーの位置が分からない場合は、自分の車の取扱説明書で確認することができます。

車種によっては、給油口の蓋に鍵の差し込み口があるタイプもあります。これは緊急の時に利用するものなので、いずれにせよ、取扱説明書で給油口の開閉レバーの場所を確認すると良いでしょう。

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車の給油口の開閉は、レバーと繋がったワイヤーを引くことで、蓋のロックを解除するという、とてもシンプルな仕組みです。

給油口の蓋は、バネによって常に開く力がかかっています。その状態で開かないように棒状に突起した部品（車種によって異なる）でロックされています。この部品をワイヤーで繋がっている車内のレバーを引くことでロックが解除されて、バネの力で蓋が浮き上がって開くという仕組みです。

電動のスイッチ式の場合は、電気信号を機械的な動きに変えるためのソレノイドという部品が反応して、給油口の蓋のロックを解除しています。

なかには、給油口の蓋とキャップが同化しているタイプ（キャップレス）もありますが、蓋の開け方は、ワイヤー式か電動式かのいずれかになります。

車種によっては、スイッチを引くとハッチが開き、スイッチを押すと給油口が開くタイプもあります。このようなタイプでも仕組みはワイヤーで引っ張るだけです。

車の給油口が開かない原因

給油口の開閉はとてもシンプルな仕組みなので、給油口が開かない原因もいたってシンプルなものです。

蓋が開かない時の最も多い原因は、ワイヤー切れです。給油口の蓋が閉まった状態（ロックした状態）で、内部のワイヤーが切れているので、運転席にある専用のレバーを引いても、車の給油口が開かないというわけです。

ワイヤー自体はとても丈夫なものなので、途中で切れるということはあまりありませんが、ワイヤーとレバーや蓋の開閉部分の繋ぎ目が破損しやすい。繋ぎ目部分が樹脂製の部品を使っていることがあり、この部品が劣化してワイヤーが外れてしまうことがあります。

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ワイヤー切れの他にも、蓋を開くためのバネの問題もありますが、その場合は少しでも浮き上がっていれば手で蓋を開けることができることが多い。

やはり、車の給油口が開かない原因としても、最も可能性が高いのが、ワイヤー切れまたは、その関係する部品の破損が考えられます。

修理費用の目安

ワイヤー切れの場合の修理は、ワイヤーを新しいものに交換することになりますが、このワイヤーは車内のカーペットの下を通っているので、ある程度内装を剥がさなくてはいけません。この作業が意外と時間がかかるので、工賃がある程度かかる場合があります。

ワイヤー代は5,000円前後で、工賃が5,000～8,000円程度で、合計10,000円前後の修理費用は覚悟する必要があります。車種によってワイヤー代は異なりますが、高級車でもなければ5,000円前後で済む部品です。工賃は5,000～8,000円程度が目安です。作業時間が短く済んで良心的な整備工場であれば、もう少し安くなるかもしれません。

車の給油口が閉まらない原因

車の給油口のトラブルで最も多いのは蓋が開かないという状態ですが、希に給油口が閉まらないというケースもあります。

車の給油口が閉まらない時に考えられる原因のひとつとして、蓋をロックするする部分の不具合が挙げられます。給油口の蓋を開けて中を見ると、給油口の端に棒状の突起物があるのが分かると思います。これが出たり入ったりすることで蓋が固定される仕組みになっています。

通常は給油口の蓋はバネの力により開こうとする力が常にかかっています。その力を抑えるために、内部で突起した棒状の部品でロックしています。この部品に何らかの不具合があることで蓋をロックできない状態になっていると考えられます。

このロックするための部品は、内部のワイヤーとその先のレバーとも繋がっています。蓋のロックが解除された状態で、内部のワイヤーに何らかの問題が生じれば、そのままロックできない状態が続くこともありますが、状況的に希なケースです。

また、電動式の場合は電気信号を機械的な動き（ロックする動き）に変えるためのソレノイドという部品が機能していない可能性も考えられます。その場合はその部品自体の故障か、もしくは配線不良が原因になります。

修理費用の目安

車の給油口が閉まらない原因は、「蓋をロックする部品の不具合」「ワイヤーの不具合」「ソレノイドまたは配線不良」など、様々なことが考えられますが、修理作業としてやることは給油口が開かない場合と同じです。まずは運転席にある専用のレバーを引いてみて反応を調べてから、結局は内装を剥がして内部になるワイヤーの状態を調べていきます。状況に応じて配線などの状態も調べていきますが、給油口を開閉する仕組みがシンプルなので調べることも同じです。

ですから、修理費用の目安も同じで、部品の交換代金が5,000円前後で、工賃が5,000～8,000円程度で、合計10,000円前後の修理費用が目安となります。当然ですが、車種によって部品の代金は異なります。依頼する整備工場によって設備や作業時間が異なるので、工賃がもう少し安いところもあるかもしれません。

車の修理費用は、依頼する整備工場によって大きく違うことがあります。

いつも利用している整備工場が、実は高い値段で修理していたというケースも少なくありません。

そのため、複数の整備工場を比較検討することをお勧めします。

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そもそも暖機運転は、何のために行うものなのか、しっかりと理解する必要があります。

今回の記事では、暖機運転が必要か？不要か？について解説していきます。

暖機運転は必要か？

結論から言うと、昔の車のエンジン（キャブレター式の車）は暖機運転が必要ですが、今の車のエンジン（インジェクション式の車）は、ほとんど暖機運転が必要ありません。

そもそも暖機運転の主な目的は、車のエンジンを温めて、エンジンが正常に機能させることが目的です。

しかし、今の車は、電子制御されているので、エンジン始動後に急加速を抑えた運転で数百メートルほど走行すれば、十分に暖機運転ができます。

今の車は、昔の車のように水温計の針が動き出すまで暖機する必要がないのです。

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昔の車（キャブレター式）

昔の車には、燃焼噴射する方法の1つとしてキャブレターという装置が搭載されていました。

キャブレターは、燃料を霧状に噴射して空気と混ぜ合わせる役割がありますが、温度の変化によって吹き上がりが不安定になるため、エンジンを適温まで温める必要がありました。

キャブレターは、外気温が極端に低くなると、凍り付いてしまい霧状に噴射することが出来ずに、エンジン性能が落ちてしまう。

それとは逆に、温度が高過ぎると、圧力が高くなり過剰に噴射してしまうこともあります。

国産車では、2002年にキャブレター式の車は無くなり、電子制御式の燃料噴射装置を搭載したインジェクション車が主流になっています。

昔の車のキャブレターは、機械的に燃料を噴射していましたが、今の車のインジェクションは、コンピューターで制御されているので、エンジン効率が良く無駄な燃料を消費しにくいので、燃費も良いと言えます。

今の車（インジェクション式）

今の車は、エンジンの燃料噴射量や噴射時間などをコンピューターによってコントロールされています。

キャブレター式の昔の車のように、特に暖機運転を気にしなくても、普通に走り出すことができます。

これは、エンジンが温まっていない状態でも、燃料の噴射量を適切にコントロールして、正常なエンジン性能を発揮できているからです。

それでは、インジェクション式の車は、全く暖機運転が必要ないかと言えば、そうではない。

インジェクション式でも、エンジン性能が発揮できる適した温度があります。

ただし、エンジン始動から数百メートルほど走行する間に、エンジンは十分に温まり、適切な温度になるので、特に気にしなくても自然に暖機運転ができているわけです。

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オイルと金属部品の性能向上

今の車は暖機運転が必要ない理由は、キャブレター式からインジェクション式に変わっただけではありません。

エンジンオイルや金属部品の性能の向上も影響しています。

オイル性能の向上から、温度変化によって起こる粘度差の影響があまりなくなったことで、以前と比べてエンジン性能が安定しましまた。

エンジン始動してから1分も経たないうちに、オイルの循環は十分なほどです。

また、極端に冷えた金属は脆くなる性質がありますが、金属部品の性能が向上したことで、低温で強度を保つことができるようになっています。

以前は、極端な寒冷地でエンジンに負荷をかけると、金属部品の摩耗や歪みなどが問題でしたが、今は金属部品の材質や加工技術の向上により改善されています。

現在の車では、十分にエンジンが温まっていない状態からでも、エンジンに関係するオイルや部品の性能の向上により、問題なく走行することが可能になっています。

アイドリングでの暖機は燃料の無駄使い

寒い季節には、エンジンを温めて暖房を使いたい、窓にできた霜を溶かしたいという目的で暖機を行うこともあるでしょう。

しかし、エンジン性能のために、しばらくアイドリングを続けて暖機するのは、ガソリンを無駄に消費してしまうので、燃費にとって良いことではありません。

また、アイドリング時に排気ガスやCO2を排出しているので、環境にも良くないと言えます。

今の車は昔の車と比べて、それほど神経質に暖機をする必要がないため、走行前に解氷スプレーなどで窓の霜を取り除いて、走行中にエンジンが温まったら暖房を使うくらいで良いのです。

寒冷地の場合は、ある程度の暖機はやむを得ないことですが、それでもアイドリング状態での暖機は短い方が良いと言えます。

アイドリング状態での過剰な暖機は燃料の無駄使いになるので控えた方が良い。

アイドリングよりも走りながらの暖機の方が効率が良い

エンジンを温めても、トランスミッション（変速機）やデファレンシャル（車輪の動力伝達装置）は、車を走らせない限りオイルが循環しません。

アドリング状態でエンジンだけ温めても、車全体は温まらないのです。

エンジンに限らず、ミッションやデフなどの駆動系も性能を発揮するためには適度に温める必要があります。

車全体を温めるためには、走りながら暖機する方法が効率が良いと言えます。

車を走らせて水温計が安定したころには、駆動系などの各部の暖機も済んでいるはずです。

走り出しは急加速を抑える

今の車は、アイドリングでエンジンを温めずに、しばらくの間、普通に走れば自然にエンジンが温まり暖機運転が可能です。

アイドリングでエンジンを温まるよりも、走行中の方がエンジン回転数が高いため、車が温まるのが早いはずです。

ただし、エンジンを始動した直後に急加速して全開運転することはエンジンに負担をかけるので良くありません。

制限速度を守って普通に街中を走行する感じで、数百メートル走れば十分な暖機効果が得られます。

つまり、暖機運転といっても今の車は特別なことは必要なく、通常の走行を行うだけで十分なのです。

走り出しの数百メートルに無理な急加速を抑えた運転を心掛けることが、効果的な暖機運転になります。

車の燃費が悪くなる原因
自動車の燃費（km/ℓ）は、使用する燃料1ℓあたりで走行できる距離を表したものです。たとえば、1ℓの燃料で10km走ることができれば、燃費は10km/ℓになり、この数値が高いほど燃費が良いことになります。
燃費の悪化は、車の使用状況が反映することが多いですが、なかにはエンジンやブレーキなどの故障が原因になっている場合もあるので注意が必要です…

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配管の破損により、排気のたびに内部で部品がぶつかり合う「カタカタ」「カラカラ」といった振動音が発生していることも考えられます。

故障以外では、マフラー内部に水が溜まることで「ボコボコ」「ポコポコ」といった異音が発生している可能性も考えられます。

今回の記事では、車のマフラー音がうるさいと感じる時の原因について紹介します。

マフラーの働き

マフラーとは、エンジンで発生した排気ガスを放出するための排気管の一部ことを言います。

一般的にメインマフラーと呼ばれる部分は、車の後ろに少し突き出た配管部分を指しますが、その配管は車の下を通ってエンジンまで繋がっています。

配管の途中には、O2センサーや高温センサー、触媒（キャタライザー）、エキゾーストシステムなど、排気に必要な部品が組み込まれています。

マフラーの主な役割は、「排気音の低減」と「排気ガスの抑制」です。

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排気音の低減

エンジンの燃焼室で発生した爆発音を抑えるためには、排気ガスの温度と圧力を低下させる必要があります。

音は空気の振動で生まれているので、圧力を小さくすれば音も小さくなります。

また、燃焼室で発生した排気ガスは800℃以上の高温なので、そのまま20℃ほどの外気にマフラーから放出すると、急激に膨張して音がうるさいので、長い配管や様々な部品を通過させることで、徐々に温度を下げていく必要があります。

そして、排気音の低減させるために最も重要な部品が、車の後ろにあるメインマフラーです。

メインマフラーの内部は、排気音を小さくするために様々な工夫がされています。

自動車メーカーによって内部構造は異なりますが、マフラーの内部を複雑に仕切ることで音の圧力を低下させる隔壁タイプや、二重構造の配管の内部に複数の穴があり、排気ガスを分散させることで音量を下げる仕組みのストレートタイプなどがあります。

排気ガスの抑制

エンジンで発生した排気ガスには、一酸化炭素（CO）や炭化水素（HC）、窒素酸化物（NOｘ）などの有害なガスが含まれています。

そのため、触媒（キャタライザー）という装置で、これらの有害ガスを無害な二酸化炭素（CO2）と水（H2O）、窒素（N2）変換してから排出します。

エンジンの燃焼状態が良いと、この変換作業が活発になるので、水が形成されやすくなります。

マフラーから出る水や水蒸気は、内部で起こる化学反応によってできたものなので、故障が原因ではありません。

エンジンで燃焼させる燃料と空気の割合を正確に調整していないと不完全燃焼が起こり、触媒で変換しきれなかった有害成分をそのまま放出してしまう恐れがあります。

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車のマフラー音がうるさい原因

自動車のマフラーから発生する「カラカラ」「カタカタ」という振動音や、マフラー内部から聞こえる「ボコボコ」「ポコポコ」という異音の原因について紹介します。

「カラカラ」「カタカタ」振動音

マフラーの溶接部分の外れ

メインマフラーは車の後ろにありますが、マフラーの配管はエンジンまで繋がっていて、いくつかの溶接部分があります。

長年の使用で配管に錆が発生すると、溶接部分の腐食により配管が外れてしまうことがあります。

マフラーが十分に固定されていないことが原因で、「カラカラ」「カタカタ」といった振動音が発生することがあります。

エンジンから伸びる配管の最後尾に消音効果のあるメインマフラーが配置されているので、その前で切断されてしまうと十分に消音効果が得られずに排気音がうるさいと感じる場合もあります。

そればかりか、触媒より前で配管が外れている場合は有害ガスを放出してしまう恐れもあります。

マフラーの溶接部分の外れて配管がぐらついていると、走行中の振動で配管と車体がぶつかり合って「カタカタ」と異音が発生することもあります。

このような故障の場合は、外れた配管を溶接修理することもできますが、長期にわたって配管が外れていた場合は内部に錆が広がっているケースが多いので、新しいマフラーに交換することが多い。

マフラー内部部品の破損

メインマフラーの内部構造は、排気音を小さくするために、いくつかに仕切られていたり、二重構造になっていたりと、各メーカーによって様々な工夫が施されています。

このように内分に使われている部品が、劣化などで破損すると、排気ガスが通るたびに内側の壁にぶつかって「カラカラ」「カタカタ」といった異音が発生するようになります。

内部が故障したメインマフラーでは、排気音を低減させる効果を十分に発揮できずに、マフラーからの音がうるさいと感じる原因になります。

そのまま放置すると、排気のたびに内部で部品がぶつかり合って、広範囲に破損する恐れがあるので、できるだけ早く整備工場などで点検を受けるようにしましょう。

マフラーの変形

縁石などにマフラーをぶつけてしまうと、マフラーが変形して配管とボディの距離が近いところができてしまいます。

すると、排気や走行中の振動で、マフラーの配管と車体がぶつかり合って、「カタカタ」「ガタガタ」といった異音が発生する原因になります。

配管と車体がぶつかり合うことが原因で、さらなる故障を招く恐れがあるので、早めに修理が必要です。

また、配管の衝突でできた傷に雨水や融雪剤が付着すると、錆が発生し腐食する恐れがあるので、車の下回りの洗浄と錆防止剤による対応が必要です。

触媒内部の劣化

触媒の内部は、ステンレスやセラミックでできた蜂の巣のような構造になっており、その部品の表面にロジウムやプラチナなどが付いています。

この中をCO（一酸化炭素）やHC（炭化水素）、NOｘ（窒素酸化物）などの有害な排気ガスが通ると、NOｘのN（窒素）とO（酸素）が切り離されて、化学反応を起こし無害化します。

切り離されたOがCO（一酸化炭素）と結び付いてCO2（二酸化炭素）になります。

切り離されたOがHC（炭化水素）と結び付いてH2O（水）になります。

このように触媒内部では、常に化学反応が繰り返されているので、長年の使用により部品が劣化すると、内部破損が起こり、排気ガスが通過するたびに「カラカラ」「カタカタ」といった異音が発生することがあります。

触媒が故障すると排気ガスを無害化する機能が弱ってしまうので、車検に通らないこともあります。

早めに整備工場などで点検を行い、修理が必要な場合は新しいマフラーと交換になります。

「ボコボコ」「ポコポコ」異音の原因

マフラーから「ボコボコ」「ポコポコ」といった異音がうるさい原因は、マフラー内部に水が溜まっている可能性が考えられます。

水が溜まっている配管の中を排気ガスが通り抜けているために、「ボコボコ」「ポコポコ」といった水が泡立つような音が発生します。

すでに述べていますが、マフラーから出る水は、有害ガスを無害化する際にできたものなので、水が発生すること自体は問題ありません。

また、水が多く出る状態も、正常に化学反応している証拠なので、むしろエンジンの調子が良いとも言えます。

ただし、マフラー内部に水が溜まった状態が続く場合は、錆が発生して腐食する原因になるので、良いことではありません。

マフラー内部に水が溜まる原因は、普段から短時間の近距離走行が多いことで、マフラーが十分に温まる前に停車していることが考えられます。

エンジン回転数を上げて、車をある程度の速度で走行すれば、内部に溜まった水は排気の勢いで少しは外に出ます。

しかし、全部の水は排出できないので、温まったマフラーで残りの水を乾燥させる必要があります。

普段から短時間の近距離走行を繰り返している場合は、マフラーが温まらずに乾燥作業ができないので、内部に水が溜まってしまうのです。

車のマフラーから水蒸気・水・白煙が出る原因

車のマフラーから出る「水蒸気」「水」「白煙」の3つのうち、水蒸気と水は問題ありませんが、白煙が出た場合は何らかの故障が原因になっている可能性があります。
また、マフラーから「カラカラ」「バラバラ」といった内部にこもったような異音が発生する場合は、マフラーの故障が疑われます…

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マフラーから異音が発生した場合は、早めに整備工場などで点検・修理を行うようにしましょう。

車の修理の値段は、整備工場によって大きく違うことがあります。

いつも利用している整備工場が、実は高い値段で修理していたというケースも少なくありません。

そのため、複数の整備工場を比較検討することをお勧めします。

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4WDの車には、様々な種類がありますが、フルタイム4WDとパートタイム4WDの2つに分けられます。

この2つの違いは、フルタイム4WDは常に四輪駆動を行い、パートタイム4WDは状況に応じて2WDと4WDを切り替えるというタイプです。

今回の記事では、4WDの種類や燃費について紹介します。

フルタイム4WDとパートタイム4WDの違い

4WDはフォー・ホイール・ドライブの略語で、エンジンから発生した駆動力を4つのタイヤに伝える四輪駆動車のことを言います。

4WDには、様々な車種がありますが、主にフルタイム4WDとパートタイム4WDの2つに分けられます。

フルタイム4WDは、常に四輪駆動の状態で走行する車のタイプです。

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ただし、最近のフルタイム4WDは、燃費の問題から2WDの状態と4WDの状態を自動的に切り替えるタイプのものが多くなっています。

この自動的に4WDの制御が行われるタイプをスタンバイ式4WDと言いますが、このタイプをフルタイム4WDと呼ぶ場合があります。

パートタイム4WDは、ドライバーが任意で2WDの状態と4WDの状態を切り替えるタイプの車です。

2WDと4WDの切り替え作業のやり方は車種によって違いますが、ドライバーが専用のレバーやスイッチなどを使って2WDと4WDの切り替えを行います。

車種によっては、「4WD-H」と「4WD-L」というモードがあり、同じ四輪駆動でも走行の状況に応じて、ギアチェンジできるものもあります。

フルタイム4WDは必ずしも常に四輪駆動ではない！？

フルタイム4WDの車は、常に4WDの状態を保っているため、悪い路面状況でも対応できるというメリットがあります。

しかし、常に四輪駆動の状態で走行しているので、それだけ多くのエネルギーを必要とします。

そのため燃料の消耗が多いので、燃費が良いとは言えないのがデメリットです。

このデメリットを解消するために登場したのがスタンバイ式4WDというタイプです。

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スタンバイ式4WDは、普段は2WDで走行していますが、走行中にタイヤが滑ると内臓している装置が自動的に4WDに切り替えてくれるタイプの車です。

つまり、通常の安定した路面では燃費の良い2WDで、不安定な路面状況ではパワーのある4WDになるので、必要以上に燃料を消耗することを防いでくれるのです。

このようなタイプの4WDは、軽自動車やミニバン、コンパクトカーなどに採用されていることが多く、フルタイム4WDと言われている車でも、実は2WDで走行していることが多い。

2WDと4WDの切り替えを自動制御することで、任意で切り替えるよりもロスが少なくなり、燃費の向上に繋がるというメリットもあります。

フルタイム4WDでも様々な種類があるので、雪道の走行で4WDにしたいが燃費が気になるという方は、購入前にどうのようなタイプ4WDなのか、販売店のスタッフに確認すると良いでしょう。

パートタイム4WDはカーブに要注意！

車のハンドルを切ってカーブを曲がる時は、内側と外側の車輪に回転差が生まれます。

それと同時に前輪と後輪にも回転差が生じます。

パートタイム4WDには、前後の車輪の回転差を調整しているセンターデフと呼ばれる部品が付いていないため、2WDから4WDに切り替えて前後の車輪がプロペラシャフトという1本の軸で直結状態になった時に、カーブでの走行がギクシャクするようになります。

この状態をタイトコーナーブレーキ現象と言い、4WDでカーブを走行中にまるでブレーキがかかったような状態になります。

雨の日などの滑りやすい路面で4WDに切り替えた場合は、路面とタイヤを滑らせて滑らせて、やや強引に前後車輪の回転差を修正できるのですが、通常の路面では滑らないため足回りがギクシャクしてしまうのです。

ですから、パートタイム4WDは、いつでも4WDが使えるわけではなく、路面状況に応じて2WDと4WDを切り替える必要があるのです。

EVやHVに多く採用されている「モーター式4WD」

モーター式4WDは、電気自動車（EV）やハイブリッド車（HV）の多くに採用されているシステムです。

車の前後に1つずつ組み込まれたモーターによって、前後の車輪の駆動が電子制御されているタイプです。

ハイブリッド車の場合は、前輪はエンジンで回し、後輪はモーターで回るタイプもあります。

いずれ場合も、四輪駆動であって前後の車輪を直結状態にする必要がないので、前後輪を繋ぐプロペラシャフトが必要ありません。

走行の面でも通常の4WDはタイヤが回ることで、それと関係するドライブシャフト、プロペラシャフト、デフが回転して走行にロスがでてしまいますが、モーター式4WDの場合は、ドライブシャフトとモーターのみなので、足回りのロスが少ないと言われています。

4WDの燃費

4WDの車は、4つの車輪を駆動させるため通常よりも多くのエネルギーが必要になります。

また、四輪駆動を行うための部品をつける必要があるので、車両が重たくなります。

そのため、2WDの車に比べて4WDの車は燃費が悪いと言われています。

ただし、常に四輪駆動を行うフルタイム4WDに比べて、状況に応じて2WDと4WDを任意で切り替えるパートタイム4WDの方が燃費が良い言えます。

さらに、2WDと4WDの切り替えを自動的に行うスタンバイ式4WDの方が、任意で行うよりもロスが少ないため、燃費が良いと考えられます。

スタンバイ式4WDは、軽自動車やコンパクトカーなど多くの4WDで採用されています。

そして、燃料の違いはありますが、EVやHVに多く採用されるモーター式4WDの場合は、前後輪を繋ぐプロペラシャフトが必要ないため、軽量化が進んでいます。

一口に4WDといっても様々種類があり、その多くは2WDと4WDを自動で切り替えているタイプが主流となっています。

そのため、燃費の面では、改良が進んでいると言えます。

ただし、自分の車がどのようなタイプの4WDであるかを知っておくことが大切です。

雨や雪道などの不安定な路面状況に強いと言われる4WDですが、車種によって正しい乗り方をしないと、本来の性能を発揮できない場合があるので注意しましょう。

フルタイム4WDとパートタイム4WDの燃費の違い！軽自動車に多い自動切り替え車種のメリットとは？

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自動車の燃費（km/ℓ）は、使用する燃料1ℓあたりで走行できる距離を表したものです。

たとえば、1ℓの燃料で10km走ることができれば、燃費は10km/ℓになり、この数値が高いほど燃費が良いことになります。

燃費の悪化は、車の使用状況が反映することが多いですが、なかにはエンジンやブレーキなどの故障が原因になっている場合もあるので注意が必要です。

車の燃費が悪くなる原因

頻繁にアクセルを踏み過ぎる

一般的なガソリン常用車には、電子制御燃料噴射装置と呼ばれる燃料の噴射をコンピュータ制御するシステムが組み込まれています。

このシステムにより、車の走行に最適な量の燃料が消費するようにコントロールされているので、エンジン内に燃料を必要以上に吸い込んでしまうことは少なくなっています。

しかし、何らかの原因で車のパワー不足を感じると、ドライバーが頻繁にアクセルを踏むようになり、多くの燃料を消費するので、その結果、燃費の悪化を招いてしまいます。

極端に車のパワー不足を感じる場合は、エンジンに何らかの故障が発生している可能性も考えられるので、整備工場などで点検する必要があります。

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燃料制御センサーの故障

燃料消費をコンピュータ制御されている車では、燃料を必要以上に消費しないように、燃料カットを制御しているセンサーが組み込まれています。

このセンサーが故障すると、本来であればカットされるはずの燃料がエンジンに供給されることで未燃焼ガスが発生してしまいます。

このガスが原因でマフラーから「パン」といった破裂するような異音が発生することがあります。

消費燃料を制御するセンサーの故障は、必要以上に燃料を消費するので燃費が悪くなる原因になります。

タイヤの空気圧が低い

車のタイヤの空気圧が低いと、地面と触れている面積が大きくなるため、地面との摩擦抵抗も強くなるので燃費が悪くなる原因になります。

それとは逆にタイヤの空気圧が高過ぎても走行が安定せずに乗り心地が悪くなるので、タイヤの空気圧は指定された適切な状態を保つことが大切です。

タイヤの空気圧が低い状態は、燃費が悪化する原因になるばかりか、パンクしやすくなる傾向があるので注意が必要です。

ブレーキの固着・サイドブレーキの戻し忘れ

車の走行中にアクセルを踏み込んでいない状態で、走行が重たく感じたり、何か引きずるように感じる場合は、足回りに何らかの不具合が発生している可能性があります。

タイヤの空気圧が極端に減っている場合の他にも、ブレーキの固着やサイドブレーキの戻し忘れなどが考えられます。

このように自動車の駆動系にトラブルがある場合は、通常の走行よりも多くの燃料を消費するので、燃費が悪くなる原因になります。

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エアクリーナーの汚れ詰まり

エアクリーナーとは、空気中のチリやゴミなどの異物がエンジンのシリンダー内部に入らないように、吸気口の途中に設置してあるフィルターのことです。

車のエンジンを動かすためには、燃料を燃焼させるための酸素が必要です。

そのためシリンダー内部には、常に空気が送り込まれています。

シリンダー内に空気中のチリやゴミが侵入すると、エンジンを動かすためのピストン運動や空気の流れを妨げてしまい、その結果、エンジン性能を十分に発揮できずに燃費が悪くなる場合があります。

エアクリーナーが汚れで詰まっていると、エンジンに必要な空気の量を送り込むことができません。

そのためアクセルを踏んで加速しようとしても、期待通りのパワーが望めず、エンジンパワーが落ちたと感じるようになります。

エンジンオイルの劣化や不足

エンジンオイルを長期にわたり交換していないと、オイルが汚れたり、粘度が落ちるなどの劣化症状があらわれます。

また、エンジンオイルを補充・交換せずに使い続けると、少しずつですが量が減っていきます。

エンジンオイルの劣化や不足は、エンジン性能に悪影響を及ぼすため、燃費が悪くなる原因になるので注意が必要です。

エンジンオイルが劣化すると、エンジン内に汚れが溜まり、エンジンの動きが悪くなります。

また、オイルの粘度が落ちることで、エンジン内の金属の部品がぶつかり合うようになり、焼き付けを起こす危険性もあります。

こうなると、燃費が悪くなるどころか、エンジンがかからなく原因になります。

今回の記事で紹介した内容以外にも燃費を悪くする原因は、様々なことが考えられます。

車の燃費が極端に悪化した場合は故障が原因になっている可能性もあるので、燃費が悪いと感じた時は整備工場などで点検を行うようにしましょう。

エンジンオイルの交換時期の目安
自動車のエンジンオイルの交換時期は、車種や使用状況によって異なります。
長期にわたってエンジンオイルを交換しないと、オイルの劣化がどんどん進み、最終的にはエンジンが焼き付いてしまう恐れがあります。
エンジンオイルには、「潤滑」「密封」「冷却」「洗浄」「防錆」の5つの役割があります…

燃費を上げるメンテナンス

タイヤの適切な空気圧

足回りの不具合は、燃費を悪化させる原因になるばかりか、走行性や安全性にも悪影響を及ぼす恐れがあります。

適切なタイヤの空気圧は、車種によって異なるので、メーカー指定の適した空気圧を維持することが大切です。

エンジンオイルの交換

エンジンオイルを長期間交換しないと、オイルの劣化によりエンジン内の摩擦抵抗が増えて燃費が悪くなります。

一般的にエンジンオイルの交換期間は、「1万5,000km、または1年」を目安にすると良いと言われていますが、車種や使用状況によって異なります。

シビアコンディションの車は、「7,500km、または6ヵ月」を目安にエンジンオイルを交換すると良いでしょう。

オイルフィルターの交換は、オイル交換2回に1回の頻度でフィルターも一緒に交換すると良いでしょう。

エアクリーナーの清掃または交換

エアクリーナーのフィルターが機能していないと、空気中のチリやゴミがエンジン内のシリンダーに入り、ピストンや吸排気などエンジンの動きを妨げてしまうため、燃費が悪くなる原因になります。

使用する車の取扱説明書に従い、その車に適したエアクリーナーの清掃または交換することが燃費を上げることがつながります。

燃費を上げる運転方法

アクセル

自動車は、停止状態から走り始める時に大きな力を必要としますが、ある程度スピードが出ると小さな力で走行することが可能です。

つまり、車は、大きな力を必要とする走り始めから加速するまでに燃料を消費しやすいのです。

オートマ車（AT車）の場合は、ブレーキペダルから足を離すと自然に車がゆっくりと走り出します。これをクリープ現象と言います。

自然に走り出すクリープ現象を利用してアクセルペダルを軽く踏み込んでいけば、スムーズに加速することができ、燃費を上げる効果が期待できます。

ブレーキペダルから足を離してから、すぐにアクセルペダルを踏み込むのではなく、一呼吸おいてからアクセルをふんわり踏み込んでいくのがポイントです。

エンジンブレーキ

車の減速方法は、ブレーキペダルを踏み込むだけではありません。

走行中にアクセルペダルから足を離すだけで抵抗が発生し、車が減速していきます。これをエンジンブレーキを言います。

一定のエンジン回転数になった状態でアクセルペダルから足を離すと、燃料をカットするセンサーが働き、エンジン内の燃料の噴射が止まります。

この状態は、燃料を使わずに走行できるので、エンジンブレーキを多用することは、燃費を上げることにつながります。

停車する時は、停車位置で急ブレーキするのではなく、エンジンブレーキを使って十分に減速してからブレーキをかけるようにしましょう。

車の燃費が悪くなる原因は？燃費を上げる運転方法とメンテナンスを紹介！

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車のマフラーから出る「水蒸気」「水」「白煙」の3つのうち、水蒸気と水は問題ありませんが、白煙が出た場合は何らかの故障が原因になっている可能性があります。

また、マフラーから「カラカラ」「バラバラ」といった内部にこもったような異音が発生する場合は、マフラーの故障が疑われます。

今回の記事では、マフラーの異音や故障についてや、マフラー交換で注意しておきい事などを紹介します。

マフラーの役割

マフラーの主な役割は、排気ガスを外部に排出する際に発生する音を軽減させるためにマフラー使用します。

エンジン内で燃焼されてできた排気ガスは、高温、高圧のため、そのまま一気に外部に排出すると急激に膨張されて、とても大きな音が鳴ってしまいます。

高温、高圧な排気ガスを徐々に温度と圧力を下げるためにマフラーがあるのです。

また、マフラー内での排気ガスの圧力を軽減させて排気効率を上げることで、エンジンの燃焼効率も良くなり、発進や加速がスムーズになります。

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マフラーに「カラカラ」という異音の原因

車のエンジンをかけると、「カラカラ」とった内部にこもったような異音が発生する原因は、マフラーの破損などにより排気ガス漏れが起こっている可能性があります。

マフラーの腐食や破損などにより、穴があいていると、「カラカラ」「バラバラ」とった普段は聞いたことのないような大きな異音が起こる場合があります。

マフラーの穴あきにより排気システムに異常が起こると、車内に排気ガスの臭いが充満する恐れもあります。

マフラーの異音は、破損による穴あきの他にも、内部で不完全燃焼が起こっているケースもあるので、異変に気付いたらできるだけ早く整備工場などで点検を受けるようにしましょう。

マフラーから「パン」という破裂音がする原因

マフラーから「パン」という何かが破裂したような異音がする原因は、燃料センサーに故障が起こっている可能性があります。

燃料センサーの故障は、車の走行中にスピードを上げている時に、アクセルベダルから急に足を離すと、マフラーから普段は聞いたことのないような「パン」という破裂音がするのが特徴です。

このような異音の原因は、燃料センサーの故障により、未燃焼ガスが発生している可能性があります。

未燃焼ガスは本来、排除されるべき燃料ですが、未燃焼ガスが供給されてしまい、内部でトラブルが起こっています。

このような状態では、燃費は悪化してしまうので、できるだけ早く整備工場などで点検が必要です。

マフラーから水蒸気や水が出る

車のエンジンで燃料が燃焼されると化学反応の過程でH2O（水）が発生します。

また、ガソリン車の場合は、触媒装置によって「炭化水素は水と二酸化炭素」「一酸化炭素は二酸化炭素」「窒素酸化物は窒素」に変化させてからマフラーより排出させます。

主にガソリンなどが燃焼と触媒装置によってできた水がマフラーから出ることがあります。

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これらの化学反応の過程で発生した水なので、マフラーから大量の水が出るからといって故障しているわけではありません。

走行中は、マフラーが温まっているので水分が乾き水蒸気になりますが、あまり長時間運転せずに近所を運転する程度の場合は、マフラーが常に水で濡れた状態になるので腐食しやすい。

また、外気温が低い冬場での運転は、マフラーがあまり温まらないことがあるんで水蒸気にならずに、マフラー内に溜まった水が大量に垂れてくることがあります。

常に内部が水に濡れた状態で腐食したマフラーには、サビが発生して穴が開くことがあります。

穴開きのマフラーは、排気漏れを起こし、異音や故障の原因なります。

マフラーから白煙が出る

ターボ車に組み込まれている「タービン」と呼ばれる排気で回転する羽根が故障していることでマフラーから白煙が出るというケースが多く見られます。

ターボ車の特徴は、エンジンの排気量はそのままで出力は大きくするということですが、そのためには大量の空気を送り込まなくてはいけません。

エンジンに大量の空気を送り込むために「タービン」と呼ばれる羽根を回転させています。

タービン不良が起こると、エンジンから異音が発生し、マフラーから白煙が出る状態になります。

また、エンジンオイルが漏れることで白煙が出るケースもあります。

エンジンオイルが燃焼室に入り込む場合や、マフラー内でオイルが熱せられて白煙が出る場合もあります。

その他にも、ディーゼルエンジンの車に、間違ってガソリンを入れてエンジンをかけるとマフラーから白煙が出て、最終的にはオーバーヒートしてしまうことがあるので注意が必要です。

車のエンジン異音の原因
自動車のエンジンがいつもと違った音がする時は、何らかのトラブルの兆候かもしれません。
自動車のエンジンの音が、「キュルキュル」「ウィーン」「カラカラ」「ガラガラ」「キー」「ゴー」など、異音が鳴る場合は、できだけ早く察知して大きなトラブルになる前にしっかり対処することが大切です…

マフラー交換で注意しておきい事

マフラーを交換する際に注意しておきたいのが、交換するマフラーは車検対応品や保安基準品などを選ぶということです。

せっかく新しいマフラーに交換したのに車検に通らないのは問題です。

市販されている車のマフラーのほとんどが車検に通る保安基準品ですが、一部、公道では使えない競技専用品と呼ばれるものがあります。

保安基準品と競技専用品のマフラーでは、性能や音、排気に関係する触媒などに違いがあるので、競技専用品のマフラーを付けて公道を走行すると不正改造車両とみなされ処罰の対象になります。

また、マフラーを故意に取り外したり、切断したり、触媒装置の取り外したりすることは、不正改造車両として処罰の対象になります。

マフラーを取り外しや切断などを行うと騒音公害の原因になります。

有害な排出ガスを減らすための触媒装置を取り外すと大気汚染の原因になるので絶対にやってはいけません。

公道で使用可能なマフラーには、「車検対応品」「保安基準品」「JASMA認定品」があります。

車検対応品と保安基準品に違いはなく、どちらも公道で使用できます。

JASMA認定品は、保安基準よりもさらに厳しい独自基準で認められたマフラーです。

JASMA認定品も同様に公道で使用可能です。

不正なマフラーや壊れたマフラーは車両火災の原因になる

不正なマフラーや壊れたマフラーを使用していると、異音や白煙、大量の水などトラブルの原因になるばかりか、最終的に車両火災を引き起こす可能性もあります。

不正なマフラーは、排気の熱が内部にたまりやすいので、長時間エンジンをかけていると車両火災の恐れがあります。

また、熱のこもったマフラーの近くに枯葉などの燃えやすいものがあると、長時間エンジンをかけたまま停車中に車両火災が起こる可能性があります。

車が雪で埋まった場合はマフラー周りを除雪する

車のマフラー周辺が雪に埋もれている状態でエンジン始動すると、一酸化炭素（CO）中毒になる恐れがあります。

窓を開けた状態でも、風が止むと車内のCO濃度が上昇し、一酸化炭素中毒になる恐れがあるので注意が必要です。

対策としては、マフラーの周囲を除雪し、車内の換気には十分に注意することが大切です。

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