車にハンドルヒーターを後付けするには？

車種によっては、もともとハンドルヒーターが標準装備されている車もあったり、オプションでハンドルヒーターが付けられる車種であれば、ディーラーに依頼することで後付けが可能だったりします。あるいは、ハンドルヒーターが標準装備されていない車種でも、ハンドルヒーターの後付けキットを専門に扱っているメーカーを調べると、純正のような仕上がりになることもあります。

しかし、これらの後付け方法は、ハンドルを外して内部から電源を繋いでハンドルヒーターを機能させるという、DIYでは結構ハードルの高い作業になるので、車の構造を詳しく理解していないと、ハンドルヒーターの後付けキットが届いても自分で設置することは困難です。

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DIYで車にハンドルヒーターを後付けする場合は、ヒーター機能付きのハンドルカバーを装着する方法が最も簡単です。ヒーター機能付きのハンドルカバーは、シガーソケットから電源をとる有線タイプと、バッテリー充電ができるコードレスタイプの2種類があります。

冬に暖かいヒーター機能付きハンドルカバー

有線タイプのハンドルヒーターを後付け

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こちらの製品は、シガーソケットとハンドルカバーを配線で繋ぐタイプのハンドルヒーターです。適応サイズは、直径36.8～39.4 cmのハンドルに取り付けることができます。

このハンドルヒーターの取り付け方法は、カバーをハンドルに被せて、配線をシガーソケットに繋ぐだけなので、それほど難しくはありません。

ヒーターの温度は37～48℃程度です。有線タイプなので、配線が気になる方は、次に紹介するコードレスタイプのハンドルヒーターの後付けを検討すると良いでしょう。

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コードレスタイプのハンドルヒーターを後付け

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こちらの製品は、バッテリーが内臓されたヒーター機能付きのハンドルカバーです。コードレスタイプなので、配線がハンドル操作の邪魔になることはありません。取り付け方法は非常に簡単で、車のハンドルにカバーを被せて、バッテリーを装着するだけです。

バッテリーは本体から外せるようになっていて、USB Type-Cで充電が可能です。

このハンドルヒーターは、直径36.5～38cmのハンドルに使用可能です。ハンドルカバーの表面は、ふかふかのベルベット生地になっているので冬場にとても暖かいです。

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ハイブリッド車はブレーキパッドが減りにくい

ハイブリッド車のブレーキシステムは、従来のガソリン車と同様にブレーキペダルを踏み込む「フットブレーキ」と、電気自動車特有の「回生ブレーキ」を組み合わせた「協調回生ブレーキ」になっています。

回生ブレーキとは、車輪が回転する運動エネルギーを、電気エネルギーに変換する際に生じる抵抗によって減速させるという仕組みです。

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回生ブレーキの多用すると、ブレーキパッドを押し付けて停車するフットブレーキを使う頻度が少なくなるので、ハイブリッド車はブレーキパッドが減りにくい傾向があります。

また、回生ブレーキは、ブレーキ中に車輪が回転する運動エネルギーを電気エネルギーに変えて回収しているので、電力による走行距離の延長や、燃費の向上とCO2排出の低減が期待できます。

「回生ブレーキ」「エンジンブレーキ」「回生協調ブレーキ」の違いについては、以前に書いた記事があるので、合わせてご覧ください。

回生ブレーキ/エンジンブレーキ/回生協調ブレーキの違い

ハイブリッド車やEV車（電気自動車）はガソリンエンジン車とは違い、独自のブレーキシステムが搭載されています。それが、回生ブレーキや回生協調ブレーキと呼ばれる仕組みです。今回は、ガソリンエンジン車のフットブレーキやエンジンブレーキと、電気自動...

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ハイブリッド車のブレーキパッドの交換時期

ガソリン車のブレーキパッドの交換時期は、走行距離3～5万キロが目安になりますが、ハイブリッド車のブレーキパッドの交換時期は、走行距離7～10万キロが目安になります。

ハイブリッド車は、回生ブレーキの多用により、ブレーキパッドを使用する機会が少ないので、その分長持ちします。ですから、中古のハイブリッド車の中には、ブレーキパッドを一度も交換していないというものもあるくらいです。

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ブレーキパッドの使用頻度が少ないと、ホイールが汚れにくくなるというメリットがあります。車の足回りの汚れの主な原因は、ブレーキパッドの摩擦によって生じた鉄粉です。

ブレーキパッドは、金属繊維を樹脂で固めたものなので、フットブレーキをかけるたびに、ブレーキパッドが摩擦で削れてできた鉄粉が、ホイールにこびりついて錆が発生します。

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そもそも、車のハンドルは一方向へ何回回るものなのでしょうか？回したハンドルは元の位置に戻すことになるので、車庫入れ中にハンドルを真っ直ぐに戻す方法についても確認していきましょう。

車のハンドルは何回回る？

車のハンドルが一方向へ何回回るかは、車種によって微妙に違いますが、一般的な普通車のハンドルは、真っ直ぐの状態から左右いずれかの方向へ約1.7回転し、ハンドルを全切りにすると、タイヤが約30～35度の角度になります。

大まかに言うと、普通車のハンドルは、真っ直ぐの状態から左右いずれかの方向へ2回回らない程度なのだと覚えておくと良いでしょう。左右に何回回ったかは、ハンドルの中央にある各自動車メーカーのロゴマークを目印にすると分かりやすいです。

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ちなみに、トラックなどの大型車は、一般的な普通車よりも多くハンドルが回る仕組みになっています。大型車は、ハンドルが真っ直ぐの状態から左右いずれかの方向へ約2.3回転し、ハンドルを全切りにすると、タイヤが約45度の角度になります。

ハンドルを真っ直ぐに戻す方法

ハンドルを左右いずれかに全切りする

一般的な普通車のハンドルは、左右いずれかの方向へ約1.7回転します。車庫入れ中にハンドルを何回回したか分からなくなった時は、まずはハンドルを左右いずれかに全切りします。

その状態から、ハンドルの中央にある自動車メーカーのロゴが、2回正しい位置になるように回転する、ハンドルを真っ直ぐに戻すことができます。

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アクセルペダルを踏まずに少し動いてみる

車の周りに人や物が無い場合は、アクセルペダルを踏まずに、いつでもブレーキペダルを踏み込める状態で、車を少しだけ動かしてみると、左右のどちらにハンドルを回せば良いのか分かります。

ただし、うっかり動き過ぎて車をぶつけてしまう恐れがあるので、この方法を試す際は、視界が狭い後退時ではなく、車の周りが見渡せる前進時に確認するようにしましょう。

その他にも、最近の車では、車内に設置されているモニターを見ることでタイヤの方向が確認できるものもあります。ですから、車種によっては、すでに装備されている機能を使ってハンドルを真っ直ぐに戻す方法もあります。

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【メリット】ストラットタワーバーの効果は？

自動車は、発進時、減速時、左右に曲がる際に力が加わり、車体が様々な方向へ捻じれています。これを防ぐために、ストラットタワーバーを左右のサスペンション上部の取り付け部分に装着して補強することができます。エンジンルーム内で、左右のサスペンションの上部がストラットタワーバーで繋がった状態になるわけです。

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ストラット部分を補強することで車体が歪まなくなると、サスペンションは本来の狙い通りに動作することになります。そのため、車体の補強と共にハンドリング性能の向上が期待できるというメリットがあります。

ただし、ストラットタワーバーがない状態での運転に慣れていると、ハンドリングの感覚が変わるので初めは違和感があるかもしれません。次では、乗り心地やハンドリングの感覚が変わるデメリットについて解説していきます。

【デメリット】乗り心地は突き上げが悪化する？

ストラットタワーバーを取り付けて補強すると、車体の捻じれが軽減されてハンドリングの反応が良くなるという効果があります。その反面、車体の捻じれによって、走行中に加わる力をいなせなくなるので、地面からの衝撃が車体にまともに伝わるというデメリットがあります。

ですから、地面の凹凸による下からの突き上げが大きくなるので、乗り心地が悪化したと感じることがあります。

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ストラットタワーバーを付けて車体の捻じれを防ぐと、走行中に加わる力をいなすことができないので、左右に曲がる際には、外側のサスペンションに大きな負担がかかるようになります。

少しだけハンドルを切るくらいでしたら、ハンドリングの反応が良くなる効果が得られるのですが、Ｕターンする時のように大きくハンドルを切る際には、外側のサスペンションが大きく沈むので大回りになってしまいます。このハンドリングの感覚の変化を把握していないと、事故に繋がる恐れがあるので注意が必要です。

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車のタイヤのホイールナットが外れない原因

車のホイールナットが外れない原因については、使い古したホイールナットの角が丸くなって回らないことや、ホイールナットが錆び付いていることなど、様々なことが考えられます。

なかなか外れないホイールナットは、潤滑油をつけて少しずつ緩めていくしかないです。ホイールナットが錆び付いている場合は、タイヤを軽く叩いてみると、その振動で錆び付いている部分が剥がれて、ホイールナットが動きやすくなることがあります。

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ただし、ホイールナットではなく、ハブボルトの方が破損している場合は、DIYで対処するのは難しいので、整備工場などに依頼するようにしましょう。

ハブボルトの破損の主な原因は、ホイールナットの締め過ぎと、ホイールナットを斜めに入れていることです。

これらの原因で、ハブボルトのネジ山が破損すると、ホイールナットが空回りして外れないことがあります。正しい角度でホイールナットを締めないと、最悪の場合ハブボルトが折れてしまうこともあるので注意が必要です。

ホイールナットの締め過ぎ防止にはトルクレンチがおすすめ

車のタイヤが外れない主な原因は、ホイールナットの締め過ぎによるものです。タイヤ交換時によくやりがちなのが、レンチに全体重を乗せて足でホイールナットを締めるという行為ですが、これでは締め過ぎてしまいます。

車のホイールナットの締め付けトルクは、普通乗用車では90～110N・m（9～11kgf・m）程度で、軽自動車では70～90N・m（7～9kgf・m）程度が目安になります。

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トルクレンチがあると締め付けトルクを設定できるので、ホイールナットの締め過ぎ防止に役立ちます。トルクレンチは、ホイールナットを外す時にも使えるので、タイヤ交換の際に持っていると便利な工具です。

トルクレンチを使って締め付ける力を数値化すると、普段はホイールナットを締め過ぎていたことがよく分かります。

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車のブレーキパッドを面取りする理由

結論から言うと、車のブレーキパッドを面取りする理由は、ブレーキをかけた時に生じる「キーキー」という不快な音を防ぐためです。

車のブレーキの仕組みは、車輪とともに回転する円盤にブレーキパッドと呼ばれる摩擦材を押し付けることで、車輪の回転を止めています。

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ブレーキパッドは、アラミド繊維や金属繊維などを原料としているので、新品のブレーキパッドの表面はザラザラしています。ブレーキパッドの表面から飛び出た硬い繊維が、金属の円盤に押し付けられると、「キーキー」という不快なブレーキ音が鳴ることがあります。

新品のブレーキパッドは、回転する円盤との接触部分が角ばっているので、この部分を滑らかに面取りすることで、不快なブレーキ音を防ぐことができます。

ブレーキパッドを削って少なくするのではなく、ブレーキパッドの角を削って滑らかにしてあげることがポイントです。

ブレーキパッドの面取りのデメリットと必要性

そもそも、ブレーキが「キーキー」鳴くのは、ブレーキパッドが押さえつけられてブレーキが効いている証拠なので、ブレーキシステムには何の異常もない自然に発生した音です。ですから、自動車が安全に走る上では、ブレーキパッドの面取りは不要なことです。

ブレーキパッドを新しく交換したばかりの頃は、ブレーキパッドが角ばっているので「キーキー」鳴りますが、しばらく乗っていれば、自然に角が取れて不快なブレーキ音がなくなることもよくあります。

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しかし、ブレーキをかけるたびに足回りから「キーキー」鳴るのは、どうしても気になるという場合は、ブレーキパッドの面取りを行っても良いでしょう。

ただし、ブレーキパッドの面取りは、必ず整備工場などのプロの方に依頼するようにしてください。自動車の知識がある方であれば、自分でヤスリなどで削ることもできますが、ブレーキパッドは消耗品で、削り過ぎてはデメリットでしかない。削り方によっては、ブレーキが効きにくくなることもあります。

ブレーキシステムは、車が減速・停車する上で重要な部分なので、ブレーキパッドの面取りは、整備士の方に依頼するようにしましょう。

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車のハンドル切ると異音がする原因

車高調の異音「コンコン・ギギギ・ゴリゴリ」

車高調とは「車高調整式サスペンション」の略称で、その名の通り車高を調整できるサスペンションのことを言います。

車高調のアッパーマウントの主な種類は、「ピロアッパー」と「ゴムブッシュ」の2つがあります。ピロアッパーは、ピロボールによって足回りの回転する動きを吸収し、ゴムブッシュはベアリングによって吸収しています。

車高調は、ゴムブッシュよりもピロアッパーの方が好まれる傾向がありますが、ピロアッパーに使われるピロボールの動きが悪いことが原因で、車のハンドル切ると「コンコン・ギギギ・ゴリゴリ」といった異音が発生することがあります。

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ピロアッパーマウント式の車高調の場合は、ピロボールが動かないとバネの回転を吸収することができません。それでも無理に動こうとすると、バネが周辺の金属部品と当たって異音が発生することがあります。

金属がぶつかっている場合は「コンコン・ゴンゴン」という異音が発生し、金属が擦れ合っている場合は「ギギギ・ゴリゴリ」という不快な金属音が聞こえるようになります。この異音はハンドルを切った時だけに発生し、直進している時は鳴りません。

ピロボールは新品であっても固めに設定されていることが多いので、動きを良くするためにピロボールにグリス（潤滑剤）を吹き付けておくと異音が軽減されることがあります。

車のハンドル切ると異音が発生するのは、ピロアッパーマウント式の車高調に多く見られます。ゴムブッシュの車高調で異音がする場合は、ベアリングが故障している可能性も考えられるので、車の足回りから異音が聞こえる時は、整備工場などで点検・修理を行うようにしましょう。

ドライブシャフトの異音「カタカタ・コトコト」

ドライブシャフトとは、エンジンの動力を車輪へ伝えるための棒（シャフト）です。ドライブシャフトのジョイント部分は、ドライブシャフトブーツと呼ばれるゴム製部品で包まれており、その内部はグリスで満たされた状態でベアリングが回転しています。

ドライブシャフトから異音が発生する主な原因は、内部にあるベアリングの破損です。ドライブシャフトブーツはゴム製部品なので、経年劣化でひび割れてきます。このひび割れからグリスが漏れると、内部のベアリングがぶつかり合って破損してしまいます。

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すると、破損したベアリングの破片が内部でぶつかり合って「カタカタ・コトコト」といった異音が発生します。車のハンドルを切るとドライブシャフトに大きな負担がかかるので、カーブを曲がる時に車の足回りから「カタカタ・コトコト」という異音が聞こえてくることが多いです。

走行中にドライブシャフトがバラバラになると大惨事になるので、車の足回りから異音が聞こえる時は放置せずに、整備工場などで点検・修理を行う必要があります。

ドライブシャフトから発生する異音については、以前に書いた記事があるので、合わせてご覧ください。

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車のアンダーコートの必要性

車の底や足回りにアンダーコートを施すと、小石の跳ね返りによる傷の防止や、融雪剤や潮風による塩害から車体を守る効果が期待できます。アンダーコートは、降雪地や海の近くに住んでいる場合や、ウインタースポーツやマリンスポーツが趣味の場合、あるいは、高速道路を利用する頻度が高いという場合は、車の足回りが錆びやすくなるので、あらかじめアンダーコートを施工しておくと良いとされています。

それでは、雪も降らない海も近くない都市部に住んでいる場合は、車のアンダーコートは必要なのでしょうか？結論から言うと、この場合は必ずしも必要ではありません。

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特に、車を3～5年くらいで買い替える場合は、アンダーコートは必要ないと言えます。大抵の場合は車を5年くらい乗れば、足回りに所々錆がでてきます。しかし、この程度の錆び付きによって、何か不具合がでることはほとんどありません。

愛車を乗り潰すくらいの考えで、できだけ足回りを綺麗に保ちたいという方は、アンダーコートをやっても良いですが、一般的には趣味嗜好の世界だと考えて良いと思います。

また、軽自動車などに塗膜の厚いアンダーコートを施すと、防音効果が期待できると言われていますが、その効果は車種によっても異なりますし、大抵は個人の感想の域を出ない微妙な差だと思われます。

アンダーコートの塗り直しの頻度

車のアンダーコートには、防錆ワックスやシャーシブラック、弾性塗料など、いくつかの種類がありますが、基本的には1～2年程度で効果が弱まると言われています。ですから、効果保つためには、そのくらいの頻度で塗り直す必要があります。頻度の高い場合では、車検の度にアンダーコートを塗り直すという人もいます。

アンダーコートを自分で施工する前に知っておきたい事

アンダーコートをディーラーや整備工場などで施工する費用は、業者によって異なりますが、大抵は20,000円前後が相場となっています。しかし、アンダーコート用のスプレーは1,000円程度で買えるので、自分で施工するとかなり安く済みます。

業者が行うアンダーコートの施工作業は、塗料を吹き付ける前に、車底や足回りを高圧洗浄します。ゴミや錆が付いていると、アンダーコートの定着が悪くなるので、事前に除去する必要があるのです。ですから、アンダーコートは、新車の時に施工するのが最も良いとされています。

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アンダーコート用の塗料にはいろいろな種類があり、その中には厚い塗膜を形成するものもあります。このような塗料をブレーキやサスペンションなど、車の可動部分に吹き付けてしまうと、不具合が起きるので、自分で施工する場合は注意が必要です。塗料を吹き付ける前に、不要な部分はマスキングしておきましょう。

すでに述べていますが、アンダーコートは1～2年くらいの頻度で塗り直します。アンダーコートの状態によっては古い塗膜を専用のクリーナーで剥がしてから、新しく塗り直します。

古い塗膜を剥がす作業は、かなりの手間がかかるので、自分で塗り直す場合は、剥がれた部分だけを塗り直す人もいます。その場合は、すでに使用しているアンダーコートの塗料と同じものを使用するようにしましょう。

アンダーコート

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車のジャッキアップポイントが潰れる原因

ジャッキとジャッキアップポイントの形状が合っていない

車のタイヤ交換を行う際には、車両の底にジャッキを入れて車体を持ち上げる、いわゆる「ジャッキアップ」をする必要があります。

車に使用するジャッキは、「パンタグラフジャッキ」と「ガレージジャッキ」の2種類があります。パンタグラフジャッキは車両の側面の底から、ジャッキのネジをクランク棒で回して持ち上げるタイプの工具です。ガレージジャッキは、車両の前後の底から、油圧式でジャッキアップするタイプです。

車に常備されているジャッキのほとんどはパンタグラフジャッキで、ガレージジャッキは整備工場などで使うことが多いです。

車の側面の底には、フレームに切り込みが入った「ジャッキアップポイント」と呼ばれる部分があります。このジャッキアップポイントとジャッキを接触して車両を持ち上げていくのですが、車種によってジャッキアップポイントの形状が異なるため、その車に合ったジャッキを使用しないと、車両を持ち上げた瞬間にジャッキアップポイントが潰れることがあります。

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パンタグラフジャッキは、フレームを挟み込んで固定するタイプが多いですが、実はフレーム自体には強度はなく、ジャッキと接触して持ち上げる車底の部分の強度が高いのです。ですから、ジャッキアップポイントのフレームを挟まずに直接当てて持ち上げようとすると、簡単にフレームが潰れてしまいます。

ご自身の車に常備されている純正のパンタグラフジャッキであれば問題ないのですが、非純正のものを使用する場合は、ジャッキとジャッキアップポイントの形状が合っているかどうかを、事前に確認するようにしましょう。

縁石の乗り上げ

ジャッキアップポイントは、タイヤのすぐ横にあるので、縁石に乗り上げると、丁度ジャッキアップポイントに縁石が当たって車底のフレームが潰れてしまうことがよくあります。

すでに述べていますが、ジャッキアップポイントにはある程度の強度がありますが、フレームはジャッキに挟み込んで固定するためのものなので、フレームには強度がありません。ですから、フレームが縁石に当たれば簡単に曲がってしまいます。

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ジャッキアップポイントが潰れたら板金で直す

ジャッキアップポイントの潰れ方の程度にもよりますが、潰れたフレームは整備工場などで板金修理することができます。

ジャッキアップポイントが潰れると、表面の塗装が剥がれてしまいます。塗装が剥がれた状態で放置すると、やがては錆付いて腐食する恐れがあります。ジャッキアップポイントが腐食することで強度が落ちた車両は、ジャッキアップが難しくなるので、悪化する前に修理しておくと良いでしょう。

特に、雪の多い地域では、道路に融雪剤がまかれているので、車の足回りの塗装が剥がれていると傷みやすいです。

整備工場などでジャッキアップする場合は、ジャッキアップポイントのフレームを傷めないように、ゴム製のパッドを使用することが多いです。ガレージジャッキで車両の前後からジャッキアップする場合は、車の側面の底にあるジャッキアップポイントをラバーパッド付きのジャッキスタンドで支えます。

ラバーパッド

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自動車のドライブシャフトとは

簡単に説明すると、ドライブシャフトとは、エンジンの動力を車輪へ伝えるための棒（シャフト）です。ドライブシャフトの先端は車輪に繋がっており、もう片方の先端は車体の差動装置（デフ）に繋がっています。

ドライブシャフトが故障すると、車の足回りから異音が発生するようになり、悪化すると動力を車輪に伝達できなくなるので、走行中はとても危険です。

ドライブシャフトのジョイント部分には、ドライブシャフトブーツと呼ばれるゴム製の部品が使われています。ドライブシャフトブーツの内部にはベアリングが回転しているので、その回転を円滑にするためのグリスで満たされています。

ドライブシャフトの異音の主な原因は、内部に組み込まれているベアリングの破損です。ゴム製品であるドライブシャフトブーツは経年劣化によってひび割れてしまうことがよくあります。すると、ひび割れたところからグリスが漏れ出して、内部のベアリングがぶつかり合い破損してしまうのです。

こうならないように、ドライブシャフトブーツは定期的に交換する必要があります。ドライブシャフトブーツの交換時期の目安は、走行年数5年、または走行距離5万km程度になります。

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ドライブシャフトの異音ってどんな音？

ハンドルを切ると「コトコト・カタカタ・カラカラ」

ドライブシャフトに起こる主な故障は、内部のベアリングの破損です。傷付いたベアリングの欠片が、車輪の回転とともに内部でぶつかって金属音を繰り返します。

特に、ハンドルを大きく切ってカーブを曲がる際には、ドライブシャフトに大きな負担がかかるので、交差点を曲がる時に車の足回りの方から「コトコト・カタカタ・カラカラ」と断続的な異音が発生します。

初期症状であれば、カーブを曲がる時に「コトコト・カタカタ・カラカラ」という異音が発生して、直進になると異音が消えるという状態になります。

直進になると異音が消えるからといって、そのまま放置していると、いずれはドライブシャフトがバラバラになる恐れがあります。できるだけ早く整備工場などで点検・修理を行うようにしましょう。

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直進で加速すると「ウォンウォン・ゴー」

ドライブシャフトの内部が錆びていると、錆び付いた部品が擦れて異音が発生することがあります。その異音はどんな音かというと、「ウォンウォン・ゴー」という大きな音が車の足回りから鳴り続けます。

低速走行の時はほとんど異音が発生しないのですが、直進で加速すればするほど、「ウォンウォン・ゴー」という異音が大きくなっていきます。

車のスピードを出すと、車輪の回転が速くなっていくので、ドライブシャフトの内部の錆びた部品が擦れる異音も大きくなるというわけです。

カーブの時に発生する「コトコト・カタカタ・カラカラ」は断続的な異音ですが、直進で加速する時に発生する「ウォンウォン・ゴー」は、スピードを出している間はずっと鳴り続けます。

直進で加速する時に発生する「ウォンウォン・ゴー」という異音は、年式の古い車に多くみられる症状です。この場合も早めに整備工場などで点検・修理を行うようにしましょう。

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